Rios,... "de ensueño"

Río Guadalquivir

2009-08-02T06:51:00.000-07:00

El río Guadalquivir es el testigo de la historia de un pueblo vivo, es cultura de las culturas de todas aquellas civilizaciones convergentes en su cauce , que dejaron un legado de riquezas culturales infinitas.

El agua …, la vida… ,de donde emana el fértil valle de una tierra entrañable, vientre madre de los hijos que con su esfuerzo , miran hacia un futuro mejor , sin olvidar la memoria de su historia...

Es en ese amor, donde las aguas se encuentran , de donde nace el sentimiento andaluz… los soñadores de una tierra...cuyas raíces no se olvidan para poder alzar bien alto su orgulloso canto, ofreciendo su amistad con labriegas manos

...esta tierra no duerme ,está despierta e intensamente viva porque por sus venas fluye La Ruta del Guadalquivir, la que hace palpitar el corazón, con el latido del sentirse andaluz

El Guadalquivir es un río situado al sur de la Península Ibérica que recorre lentamente con multitud de recodos y meandros la comunidad autónoma de Andalucía de este a oeste. Su nombre deriva del árabe wadi al-Kabir ("río grande"), mientras que los romanos lo llamaron Baetis, y a Andalucía, la Baetica. Su cuenca hidrográfica comprende territorios de las ocho provincias andaluzas, así como algunas comarcas de las provincias de Badajoz, Ciudad Real, Albacete y Murcia.

Se considera que el Guadalquivir nace en la Cañada de las Fuentes en la Sierra de Cazorla (Jaén). Aunque el manantial más alejado que vierte aguas al río bético se sitúa en las cercanías de la aldea almeriense de Topares, donde nace el arroyo de la Cañada del Salar.

El curso alto del Guadalquivir comienza a unos 1.350 metros sobre el nivel del mar, en la Sierra de Cazorla, donde confluyen varios arroyos de curso intermitente en verano en la Cañada de las Fuentes, en el término municipal de Quesada.

Siempre en dirección NNE atraviesa la Cerrada de los Tejos, El Raso del Tejar, La Espinarea, la Cerrada de los Cierzos y el Puente de las Herrerías. Tras pasar junto al Vadillo Castril se remansa brevemente en el pequeño embalse de la Cerrada del Utrero a unos 980 msnm.

Pierde altura en la Cerrada del Utrero y pasa junto a Arroyo Frío (La Iruela), cruza el Puente del Hacha y la Herradura para bordear el cerro de Cabeza Rubia y aguas abajo recibir por la margen derecha al río Borosa y algo más abajo al río Aguamulas, también por la misma margen.

Se remansa nuevamente en el extenso reservorio del Pantano del Tranco a 650 msnm, donde gira al oeste atravesando la Sierra de Las Villas, junto al Charco del Aceite recibe por la izquierda al Arroyo de María y unos tres kilómetros más abajo también por la izquierda al Arroyo del Chillar, para poco después salir del Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas.

Consideramos que el curso medio del río comienza cuando el Guadalquivir gira al suroeste, bordeando el Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas pasando por las pedanías de Agrupación de Mogón (Villacarrillo) y Mogón (Villacarrillo), donde recibe por la margen izquierda al río Aguascebas. Más abajo junto a Santo Tomé (Jaén) recibe por la izquierda al río Cañamares o de la Vega de Cazorla, pasa junto a la pedanía de El Molar (Cazorla) y se remansa en el Embalse del Puente de la Cerrada a unos 350 msnm.

Bordeando La Loma recibe por la izquierda al río Guadiana Menor y se remansa en el embalse de Doña Aldonza bajo el cual recibe por la izquierda al río Jandulilla y algo más abajo se vuelve a remansar en el embalse de Pedro Marín, junto a la aldea de El Donadío (Úbeda). Pasada la pedanía del Puente del Obispo (Baeza) recibe por la margen izquierda al río Torres y más abajo por la derecha al río Guadalimar.

Girando hacia el noroeste pasa junto a Mengíbar, donde recibe por la izquierda al río Guadalbullón y junto a Espelúy, pasado el cual recibe por la derecha al río Rumblar. Bordeando al Sur Sierra Morena, pasa junto a Villanueva de la Reina y Andújar pasado el cual recibe a la derecha al río Jándula. Pasa junto a Marmolejo y en el límite de provincia con Córdoba recibe por la derecha al río Yeguas.

El Guadalquivir a su paso por CórdobaYa en su curso bajo, el Guadalquivir se encuentra con Villa del Río y Montoro, tras el cual recibe por la derecha al río Arenoso, Pedro Abad, El Carpio y Alcolea.
.
Poco antes de este último recibe por la izquierda al río Guadalmilla, atraviesa Córdoba y recibe por la izquierda al río Guadajoz.
.
En Almodóvar del Río recibe por la derecha al río Guadiato, pasa por Posadas y recibe por la derecha al río Bembezar.
.
En Palma del Río recibe los ríos Retortillo, por la derecha, y Genil por la izquierda.

Entra en la provincia de Sevilla y pasa por Peñaflor, Lora del Río, Alcolea del Río, Tocina y Cantillana junto al cual recibe por la derecha al río Viar. Va pasando por Villaverde del Río, Brenes,La Rinconada y la Algaba bajo el cual recibe por la derecha al río ribera de Huelva.
.
Atraviesa Sevilla recibiendo por la izquierda al Río Guadaíra, dejando a la derecha los pueblos del Aljarafe. A fin de facilitar la navegación fluvial, el cauce del Guadalquivir ha sido modificado por la acción del hombre desde su paso por Sevilla hasta su desembocadura.
.
Para ello se han construido canales, esclusas, dragado fondos, etcétera.

Dejando a la derecha Coria del Río y la Puebla del Río, se divide por debajo de éstos en varios brazos y zonas semipantanosas llamadas las Marismas del Guadalquivir; al Oeste se encuentra el Parque Nacional de Doñana. Formando línea divisoria entre las provincias de Cádiz y Huelva, desemboca en el Océano Atlántico junto a Sanlúcar de Barrameda.

Al llegar al Océano Atlántico se abre formando un estuario típico, que tiene unos 500 m de anchura en el punto donde se abre y más de 4 km en el punto donde el estuario entra ya en mar abierto.
.
Antes atraviesa las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz. Sin entrar en la polémica de si el Guadiana Menor es afluente o cauce principal del Guadalquivir según el criterio científico de 'afluente más largo', los otros afluentes principales son el Genil, el Guadalbullón y el Guadajoz, por la margen izquierda; y Guadalimar, Jándula y Guadiato, por la margen derecha.

El Guadalquivir es el único río de España con tráfico fluvial significativo, aunque en la actualidad sólo es navegable hasta Sevilla. En tiempos de los romanos era navegable hasta Córdoba.
.
El Guadalquivir, al igual que otros ríos españoles, lleva junto a sus aguas buena parte de la historia más importante de este país. En sus riberas tomaron asiento distintas culturas que determinaron el curso histórico de la península. Las ciudades de Córdoba y Sevilla acogieron la cultura romana, cristiana y árabe. Sevilla, incluso, volvió a escribir otras páginas memorables durante el tiempo que duró la conquista de América y su posterior colonización.

Río Miño

2009-08-02T02:08:00.000-07:00

Cuenta la tradición oral que personajes mitológicos gallegos habitaban en la cuenca del rio Miño, tales como feiticieras que vivían en el mismo río, los Xarcos que moraban en pozos situados por toda la cuenca y hombres-pez que eran anfibios con posibilidad de vivir tanto en la tierra como en el agua.
Hay una leyenda que dice que cuando navegabas el Miño por los alrededores de Arbo tenías que llevar una piedra en la boca para impedir que se pudiera hablar durante el trayecto, porque sino las feiticieras se meterían contigo.
En Santa Marta de Ribarteme se realiza una curiosa romería, que consiste en que los que han sido curados por la santa, salen en procesión, colocados en los ataúdes con los que habrían sido enterrados si no hubiera intercedido la santa.
Cuando los romanos llegaron a la Península pensaban que el Miño era un río embrujado. Creían que tras él, escondido entre la niebla, estaba el final de la Tierra (finis terrae), un enorme acantilado que les mandaría al vacío.

El Miño recorre 340 kilómetros acariciando a las tierras de Lugo, Orense y Pontevedra, hablando “galego” por toda la comunidad autónoma de Galicia. En su último tramo hace de frontera entre España y Portugal.

Comienza a gotear en la sierra de Meira y lleva al principio una dirección norte -sur en su pasear entre Lugo y Orense y luego cambia hacia el este-oeste , pasando así por Ribadavia y Tuy, hasta que se despide al unirse con el agua salada de su amado e iman Óceano Atlántico ,entre la Guardia ( España) y Camiña (Portugal ).

Recorre muchas comarcas preciosas y con un montón de misterios como Terra Cha , la fosa de Miño, Ribeiro y valle del Rosal y se alimenta en su recorrido de las fuentes del Sil , Arnoya , Avia Tea y Louro . Buena parte de su curso forma un valle estrecho y encajado , con los embalses de Belesar , Los Peares y Castrelo de Miño , dejando así un montón de energía hidroeléctrica a sus habitantes.

Lo que sigue es un pequeño extracto del trabajo titulado "Biografía del Miño" y que D. Francisco Río Barja, director del Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos y de la Real Academía Gallega presentó y así aparece en el libro "Conferencias sobre el río Miño" publicado por Caixa Ourense.

“…Según algunos escritores y estudiosos, la verdadera fuente del Río Miño es el lugar conocido como Pedregal de Irimia. Se basan en que el caudal de Fuente Miña se une a 10 km de recorrido del Miño. Se le une por la izquierda y con mucho menos caudal que el que ya lleva el río. No les falta razón. El río Miño nace así de forma apacible y tranquila y así se manifiesta en los primeros 40 km.

Otra cuestión misteriosa es que al río de ritmo cansino le sigue un río más juvenil que escaba profundas gargantas, De hecho pasa de los 69 metros de Lugo a los 100 metros de Villamarin y a los 200 metros de los Peares bajo la penillanura..

El misterio está según D. Francisco Río Barja que el Miño no aprovecha los Valles de Sarria y Monforte, que constituyen un nivel de base más bajo y que es la ley fundamental que rige la dinámica fluvial. Curioso.¿Por que el río Miño no escogió este valle ?.

En los Peares se le une el Sil que aporta 157 m3/seg frente a los 108 m3/seg que aporta el Miño, de aquí el dicho "el Sil lleva el agua y el Miño la fama". Luego entra en la Provincia de Ourense.

Los embalses actuales “lo tienen machacado”…. Belesar, Los Peares, Velle, Castrelo, Frieira y últimamente se habla del embalse del Sela ( despues de Arbo). Un desastre…

Una mirada al mapa de las rías bajas ha incitado siempre a la sospecha de una posible ría que podría haberse formado en la desembocadura del Miño. Un tema a discutir.

¿Por que no forma “ría” , el río Miño ? .El río Miño muere en el mar después de 350 km. Su cuenca drena la mitad de la regíon gallega, creando más de 20 comarcas naturales y su cauce puede alcanzar hasta 400 m3 por segundo. Se comprende por que se le llama "Padre Miño". …”

Río Duero

2008-01-26T11:09:00.000-08:00

El Duero desde que nace está acompañado de poemas… e intentaremos rescatarlos para acompar a nuestro viaje con estas descripciones que ahondan en el corazón y desprenden un cariño muy especial y comenzaremos con una descripción en verso de este río de ensueño narrada por Juan Morales Roj

Nace el Duero al pie de un monte
que Pico de Urbión se llama;
riega Soria y Almazán,
y, siguiendo por Aranda,
Peñafiel y Tordesillas,
por Toro y Zamora pasa.

Entra luego en Portugal,
dejando el suelo de España,
y, de Este a Oeste siguiendo,
hacia Oporto se adelanta,
donde al Atlántico se une
tributándole sus aguas.

Del Duero son afluentes
el Duratón y el Pisuerga,
el Esla, Tormes y Yestes,
el Adaja y el Eresma.

Efectivamente, nace el río Duero en la vertiente meridional de los picos de Urbión , del Sistema Ibérico en la provincia de Soria .

Su curso fluye a lo largo de unos 895 km de los cuales 609 discurren por el terreno español. Su cuenca con 98160 km2 .de superficie es la mayor de la Península Ibérica .

Desemboca en el Océano Atlantico ,cerca de Oporto en Portugal.

Sus afluentes más caudalosos son los procedentes de la Cordillera Cantábrica. Destacan: el Esla ,el Duratón , el Eresma , el Adaja , el Tormes, el Órbigo, el Arlanza y el Arlanzón.

Y también el poeta Gerardo Diego cantó a este río con el conocido “ROMANCE DEL DUERO”

Río Duero, río Duero,
nadie a acompañarte baja;
nadie se detiene a oír
tu eterna estrofa de agua.

Indiferente o cobarde,
la ciudad vuelve la espalda.
No quiere ver en tu espejo
su muralla desdentada.

Tú, viejo Duero, sonríes
entre tus barbas de plata,
moliendo con tus romances
las cosechas mal logradas.

Y entre los santos de piedra
y los álamos de magia
pasas llevando en tus ondas
palabras de amor, palabras.

Quién pudiera como tú,
a la vez quieto y en marcha,
cantar siempre el mismo verso
pero con distinta agua.

Río Duero, río Duero,
nadie a estar contigo baja,
ya nadie quiere atender
tu eterna estrofa olvidada,

sino los enamorados
que preguntan por sus almas
y siembran en tus espumas
palabras de amor, palabras.

El río Duero, tan mencionado por poetas y estudiantes de primaria, no ha perdido protagonismo con el paso de los años. Muy al contrario, ha ido añadiendo atractivos a sus riberas, que hoy en día son exploradas por ávidos viajeros amantes de la historia, la cultura y la diversidad paisajística. Pero el Duero es muy largo y sus paisajes bien distintos: verde y serrano en su nacimiento; ocre y sereno durante su curso y almibarado o abrupto al despedirse de la Península.

Nuestras vidas son los ríos / que van a dar en la mar. Así, como una metáfora de su historia y su esencia, perciben los castellano-leones su río principal, paciente observador de la vida cotidiana de la comunidad.

El Duero es uno de los ríos que lo podíamos denominar el río de las mil rutas… Todas mágicas e impresionantes… Uno de los rincones preferidos del Duero está entre San Polo y San Saturio… voceando alegre entre vaivenes "He vuelto a ver los álamos dorados; álamos del camino en la ribera del Duero, entre San Polo y San Saturio". Del recorrido entre la ermita de San Polo y la de San Saturio han nacido alguno de los versos más hermosos de la literatura española contemporánea. El paseo que corre paralelo al río Duero se inicia con la ermita de San Polo, entre huertas. Caminando se atraviesa un arco y entramos en un camino mágico, que se funde con la orilla del río, rodeado de álamos, castaños. olmos, chopos y cañaverales. Un bosque variado y multicolor en el que se ven las estaciones de un vía crucis que nos llevan hasta la ermita de San Saturio, el patrón de Soria. Por una escalera túnel abierta a través de la piedra se accede a la ermita entre cuevas, grutas y paredes pétreas. En la cima de la roca está la ermita. La sensación que produce caminar por el vientre de la montaña es inigualable. Así es el paseo por el río Duero entre San Polo y San Saturio.

Al este de Soria, al lado del río Duero, una de las principales señas de identidad de la ciudad se encuentra este paseo. Soria ocupa el centro de su provincia, cercana a Aragón y La Rioja, algo más serrana que castellana, por la proximidad de sus montes y sierras.

La gruta de San Miguel, donde vivió San Saturio, después de regalar todos sus bienes a los pobres, es una cueva natural abovedada. La leyenda cuenta que San Saturio salvó la vida a un niño que se cayo por una ventana en la roca desde 200 metros de altura.
Otra de las rutas de importancia y muy extensa , es la denominada “ Ruta del Duero “ y constituye la gran ruta de Castilla y León, por cuanto que recorre la comunidad de punta a punta, con el río como motivo central. El Duero es el eje estructurador de la geografía y el paisaje de toda la comunidad. El viaje nos llevará, a través de toda la vega del Duero, desde la geografía de alta montaña de Urbión en Soria hasta el espectacular desfiladero de los Arribes, donde el Duero se pierde de vista en el camino hacia su desembocadura en Oporto.

El viajero puede realizar su recorrido por Castilla y León, y disfrutar de su amplia diversidad paisajística, su patrimonio artístico y su gastronomía, así como participar en fiestas y celebraciones donde podrá conocer el recio y franco carácter de los castellano-leones. En su recorrido podrá visitar localidades, como Soria, El Burgo de Osma, Aranda de Duero, Peñafiel, Tordesillas, Toro o Zamora, que hunden las raíces de su historia en el tenebroso y oscuro pasado de la reconquista.

La Ruta del Duero constituye la gran ruta de Castilla y León, por cuanto que recorre la comunidad de punta a punta, con el río como motivo central. El Duero, inspirador de poetas y pintores como Antonio Machado o José Vela Zanetti, es el eje estructurador de la geografía y el paisaje de toda la comunidad. El viaje nos llevará, a través de toda la vega del Duero, desde la geografía de alta montaña de Urbión en Soria, donde nace nervioso el río, hasta el espectacular desfiladero de los Arribes, donde el Duero se pierde de vista en su ya pausado camino hacia su desembocadura en Oporto.

El viajero puede realizar su recorrido por Castilla y León, a través de la vega del Duero, y podrá disfrutar de su amplia diversidad paisajística, su patrimonio artístico y su gastronomía, así como participar en fiestas y celebraciones donde podrá conocer el recio y franco carácter de los castellano-leones. En su recorrido podrá visitar localidades, como Soria, El Burgo de Osma, Aranda de Duero, Peñafiel, Tordesillas, Toro o Zamora, que hunden las raíces de su historia en el tenebroso y oscuro pasado de la reconquista.

1ª Etapa, de Urbión a Soria:

El río Duero nace en el macizo de Urbión dentro de Sistema Ibérico. Allí no podemos dejar de visitar la Laguna Negra, formación glaciar que tanto impresionó a D. Antonio Machado.

Siguiendo el curso del río, no internaremos en la comarca Tierra de Pinares, en las inmediaciones del curso del Revinuesa. Esta comarca sorprende al viajero por la exuberancia de sus pinares y por el sabor de lo autóctono de sus costumbres y gastronomía. En esta zona es obligada la visita a Covaleda, en las faldas del Urbión, y a Vinuesa, con sus casonas con balconadas y aleros de madera.

Más adelante, el Duero nos conduce hasta el Embalse de la Cuerda del Pozo. En este lugar podremos disfrutar de parajes de recreo de incomparable belleza, como la Playa Pita o Las Cabañas.

En el Cerro de la Muela de Garray el viajero podrá contemplar, no sin cierto arrobamiento, como el viento azota las ruinas de Numancia, testigos mudos de la heroica resistencia de sus habitantes. En la comarca todavía se conservan las cañadas de trashumancia que dieron origen al lema “Soria pura, cabeza de Extremadura.”

2ª Etapa, de Soria a San Esteban de Gormaz:

Soria, ciudad castellana / ¡tan bella! bajo la luna. La ciudad de Soria se ve ineludiblemente unida a la poesía de D. Antonio Machado, que escribió y enseñó en la ciudad en la primera mitad del siglo pasado.

La ciudad conserva todavía el aire de ciudad medieval que tanto fascinó a los románticos. Recoleta e íntima, Soria ofrece al visitante todo un mosaico de edificios de interés artístico, en especial de iglesias románicas, lleno de encanto.

El Duero abandona Soria en su camino desde la sierra hacia la llanura, en dirección a Almazán. Por el camino, se verá retenido en el Pantano de los Rábanos y regará la Tierra de Gómara, histórica comarca soriana que fue objeto de disputa entre castellanos y aragoneses.

En Almazán, localidad de pasado musulmán, la cercana Sierra de las Perdices obliga a cambiar de dirección al Duero, encaminándolo definitivamente hacia el oeste.

Más adelante, en El Burgo de Osma podremos disfrutar de una ciudad de indudable sabor popular e medieval. Una vez allí no podremos dejar de visitar su catedral.

3ª Etapa, de El Burgo de Osma a Aranda de Duero:

Antes de abandonar tierras sorianas, el castillo de San Esteban de Gormaz es mudo testigo del cambio de paisaje del Duero. Desaparecen las últimas estribaciones de la sierra y comienza la fértil vega que le acompañará hasta tierras zamoranas. Con el lento transcurrir de sus aguas, el río ha ido excavando su valle, enmarcado por las cuestas que suben hasta el páramo.

La primera población de interés que encontraremos en esta etapa del camino es La Vid, pequeña localidad de repoblación, en la que destaca el singular monasterio de Santa María, del siglo XII.

Más adelante no podemos dejar de visitar Peñaranda de Duero, con su castillo, sus casas señoriales y su trazado urbano lleno de sabor popular.

De esta manera llegaremos a Aranda de Duero que ostenta orgullosa el honorífico título de capital de la Ribera del Duero. De su importancia medieval y moderna dan testimonio sus iglesias de Santa María y San Juan, así como las casonas nobles que se distribuyen por el casco histórico. La carretera nacional N-I ha sido el eje en torno al cual se ha desarrollado una importante economía industrial.

En su recorrido el Duero ha comenzado ya a recibir las aguas de sus innumerables afluentes que le permitirán convertirse en un río importante y con las que irá fertilizando las tierras de su vega, que históricamente se han dedicado a la agricultura.

Covaleda, Vinuesa, Soria, Almazán, El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz, Peñaranda de Duero, Aranda de Duero, Roa de Duero, Peñafiel, Valladolid, Simancas, Tordesillas, Toro, Zamora.

4ª Etapa, de Aranda de Duero a Valladolid:

Antes de abandonar la provincia de Burgos y con el Duero como foso defensivo natural encontramos Roa de Duero. En esta localidad destaca la visita a la colegiata de Santa María. El pasado histórico de Roa está unido al nombre de personajes ilustres como el de Juan Martín, el Empecinado, guerrillero liberal que murió ajusticiado en la plaza de la villa.

Más adelante descubrimos Peñafiel, en la conjunción del Duero con su afluente, el río Duratón. La localidad se sitúa en las faldas de la elevación sobre la que se levanta su imponente castillo, dentro del cual se encuentra el singular Museo del Vino. De Peñafiel no podemos irnos sin visitar antes la Plaza del Coso, las iglesias de San Miguel y San Pablo, o el convento de Santa Clara.

Toda esta zona, desde San Esteban de Gormaz, en Soria, hasta más allá de Quitanilla de Onésimo, en Valladolid, conforma la D.O. Ribera del Duero. El recio paladar de estos vinos ha conseguido, por méritos propio, reconocimiento y renombre internacionales.

En Valladolid capital nos encontraremos con una ciudad dinámica que aúna su nuevo cosmopolitismo con su sabor histórico y tradicional. La capital castillano-leonesa cuenta con un imponente patrimonio arquitectónico y museístico. No podemos dejar de visitar la Catedral, San Gregorio, San Pablo, el palacio de Santa Cruz o el Museo Oriental y el de Escultura Policromada, este último, único en el mundo.

5º Etapa, de Valladolid hasta Tordesillas:

Desde la capital hasta la localidad de Castronuño se levantan dos importantísimas poblaciones. La primera de ellas es Simancas, en la ribera del Pisuerga y de origen romano. Simancas cuenta con un amplio y rico patrimonio arquitectónico, que, sin embargo, se ve ensombrecido por la importancia y renombre del Archivo de la Corona de Castilla, que se encuentra en la localidad.

La otra localidad a la que deberemos dedicar una reposada visita es Tordesillas. Junto a un vado del río Duero, esta circunstancia la convirtió en estratégico nudo de caminos durante toda su historia. De la riqueza histórico-artística de Tordesillas dan claro ejemplo construcciones como la iglesia de S. Antolín o el convento de Santa Clara.

6ª Etapa, de Tordesillas hasta Zamora:

Entramos en la provincia de Zamora a través de la comarca Tierras del Pan y Vino, que toma su nombre de la abundancia de cereal y uva con que la tierra regala a sus habitantes.

En nuestro camino no podemos dejar de largo la localidad de Toro, ubicada al borde del páramo. Esta ubicación posibilita al viajero el disfrute de incomparables vistas. Toro cuenta con un imponente trazado urbano, constituido por todo un conjunto de iglesias mudéjares y edificios civiles, y por su Colegiata, de estilo románico.

Rey don Sancho, rey don Sancho / no digas que no te aviso, / que de dentro de Zamora / un alevoso ha salido!. Así comienza el romance que da cuenta de un momento singular del pasado, entre lo histórico y lo legendario, de la ciudad de Zamora. Esta mezcla de realidad y ficción históricas se puede constatar en algunos de los nombres de las construcciones civiles que se conservan de época medieval.

En Zamora encontraremos un importante patrimonio arquitectónico en el que destacan edificios, como su catedral románica; y construcciones civiles, como el palacio de los Momos, y el de los Condes de Alba y Aliste.

7ª Etapa, de Zamora a Vega Terrón:

La última etapa de nuestra ruta está constituida por el recorrido por los Arribes del Duero. Esta comarca, a caballo entre las provincias de Zamora y Salamanca, ofrece al viajero un cambio radical de paisaje. La vega del Duero se transforma en un paraje en el que el Duero se encajona de manera abrupta con paredes verticales de granito. El terreno está constituido por materiales duros y suelos pobres, sólo actos para la ganadería. Sus peculiaridades geográficas proporcionan a los Arribes un microclima de tipo mediterráneo. El paraje se ofrece espectacular y sorprendente para la vista.

Podemos señalar por su singularidad los embalses de Ricobayo y Almedras, y la central de Aldeadávila, que regulan el caudal del río.

Esta gran ruta concluye en Vega Terrón, lugar desde donde el Duero es navegable y desde donde podemos realizar un crucero en barco hasta la desembocadura en Oporto, espléndido broche de oro para nuestro viaje.

Pero el Duero, es también “el río escultor” y donde su obra se hace excelsa Zamora le llama Los Arribes, Salamanca Las Arribes, y el Parque Natural se vuelve entonces Internacional al otro lado del río, en Portugal. El Duero y sus afluentes se despeñan en cascadas y gargantas cincelando un paisaje a la vez violento y plácido.

El agua terca, que talla las rocas gota a gota con secular trabajo, ha ido carcomiendo su peñascoso lecho y buscando salida entre esguinces y revueltas... ya espumarajeando las rocas que aún no han cedido a su tozuda labra, ya despeñándose en desniveles, ya parándose un momento a descansar en angostos remansos (...) A trechos las paredes y escotaduras del tajo se adulciguan, y se tienden las pendientes para recibir, sobre revestimiento de tierra, vegetación bravía y cuidados de cultivo. A estos declives que bajan al río se les llama arribes en toda la ribera, es decir, en la región toda que bordea el Duero y afronta Portugal». Nadie mejor que un enamorado de su tierra, como Unamuno, para describir el insólito paisaje en el que el Duero se despide de tierras castellanas. Portugal lo apreció siempre y por eso el cauce, un poco más abajo, donde crecen los viñedos de Oporto, se conserva tan esplendoroso y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad; mientras que la ribera española solo se protege desde agosto de 2001. Claro que antes ni siquiera hacía falta. La complicada geografía, la dificultad de acceso y la falta de servicios hacían que las visitas escasearan y que incluso los habitantes emigraran en masa. El único desarrollo industrial, eso sí, muy potente, son las presas de uso hidroeléctrico, seis en España y tres en Portugal, pero esas solo emplean mano de obra para la construcción, después funcionan automáticamente, sin más que un guarda y su perro.

Los barrancos y la tierra avara han determinado el paisaje humano y sus ancestrales tradiciones. Los que se quedaron mantuvieron en su aislamiento usos y tradiciones, artesanías y hasta un habla propia, un castellano peculiar del que aún se conserva un extenso vocabulario local. Del mismo modo, al otro lado, los mirandeses hablan una lengua portuguesa distinta del portugués.

Es un panorama agreste que a primera vista parece una exhibición de la fuerza de la naturaleza en su plenitud pero, a poco que se aguce el ojo descubre que, además del contrabando, aquí se trabajó una tenaz agricultura. Hasta las cumbres, las laderas abandonadas están talladas en bancales, en terrazas donde aún crecen olivos o donde las abejas de las colmenas, que se salpican aquí y allá, liban en la retama. En contraste con la árida imagen de Castilla, aquí la influencia del agua crea un microclima en el que la hierba es verde y jugosa y se pinta de florecillas de todos los colores, y donde junto al olivo y el alcornoque crecen almendros, frutales y, sobre todo, la vid, cada vez más cuidada, ahora que se está construyendo una pujante Denominación de Origen con sabrosos tintos de uvas autóctonas y nuevas bodegas bien dotadas.

Desde que se constituyó el Parque Natural, a la zona histórica de Los Arribes, que va desde Vilarino a Saucelle, se han sumado las dos comarcas vecinas, la zamorana de Sayago y la salmantina de Abadengo. En total, los Arribes —la orilla, la ribera— son 37 pueblos españoles y siete portugueses con sus aldeas, a lo largo de 100 kilómetros del Duero y sus afluentes, el Tormes, el Esla, el Águeda, que ocupan más de 230.000 hectáreas, una de las mayores zonas protegidas de Europa.

Para disfrutarla hay medios muy variados: una vía abandonada de tren que coquetea apareciendo y desapareciendo por túneles y puentes milagrosos; barcos desde los que descubrir la belleza y el poder del agua que ha tallado tan impresionantes laderas; y un calzado de campo cómodo para recorrer el GR-14 , por ejemplo durante los 13 kilómetros que conducen Aldeávila de la Ribera, por el poblado de la presa, el cañon del Duero y los bosques de almez hasta el mirador de Code y el pueblecito de Mieza. Un camino vigilado desde el cielo por los cormoranes y la cigüeña negra, el águila perdicera, el milano real...

Otro paseo es el que requiere acercarse a las cascadas más hermosas: al Pozo de los Humos, la caída de 50 metros del río Uces, entre Pereña y Masueco, que convierte sus aguas en mágico polvo de arco iris; el doble escalón del Pozo Airón, que oculta una hermosa gruta; o el Alto de la Fuente Santa, en Pereña, donde el agua se desploma con casi 400 metros de desnivel. Para comprender la complejidad del ecosistema hay que acudir a la Casa del Parque donde Antonio, Maribel o Julia acompañan a las visitas en el recorrido por un antiguo convento franciscano convertido en un didáctico centro de información. El parque se presenta simbólicamente despiezado en escalones, desde el cielo hasta el fondo del río, para explicar la estructura del paisaje y sus habitantes: desde las rocas graníticas a los alcornoques, desde los humanos y sus actividades a las aves, los depredadores o las náyades, esos mejillones de río que son los guardianes de la pureza de las aguas.

Ya desde la Edad de Hierro la mano humana ha trasformado aquí la piedra en arte. La mula, un verraco de bien tamaño, de Villardiegua y las estelas romanas que aparecen en cada excavación compiten con las simples formas naturales de las peñas redondeadas de granito que parecen esculpidas.

Le queda poco para llegar a Oporto y derramar allí sus aguas al océano.. pero para el Duero un metro es un mundo, y los pocos kilómetros que le faltan para terminar su inmensa ruta no deja de sorprender y de enamorar a quien se asoma y ve su sonrisa.

De todas formas antes de abandonar a España el Duero, deja un buen sabor de boca con
El Gran Cañón Ibérico, desde Salamanca hasta la comarca conocida como hemos dicho por Las Arribes del Duero, en el occidente de las provincias de Salamanca y Zamora, es la principal protagonista del cuaderno de viaje siendo la caprichosa naturaleza de un río, el Duero, que ha creado profundos encajonamientos entre tierras españolas y portuguesas. Casi un centenar de kilómetros de recorrido fluvial, donde el microclima característico de arribe y la inaccesibilidad de los farallones de granito facilitan un hábitat exclusivo para numerosas especies protegidas, entre las que destacan el buitre leonado, el águila real y la cigüeña negra.

No es extraño encontrar errores de bulto cuando se habla de Las Arribes, como dar por supuesto que son exclusivamente salmantinas, flaco favor para el patrimonio natural de Fermoselle y los pueblos sayagueses ribereños en los que el río Duero serpentea en acerados cañones verticales de hermosas vistas. La comarca de Las Arribes del Duero, inexistente administrativamente, se extiende a lo largo de las provincias de Salamanca y Zamora, si bien en la parte de aquélla se corresponde con una subdivisión de la comarca de Vitigudino. Mientras, en Zamora, comprende los municipios más próximos al curso del Duero, situados dentro de la comarca de Sayago, de la cual dependen. Por último, en la parte portuguesa, el itinerario se encuentra comprendido dentro de la región de Tràs Os Montes, ceñido exclusivamente a las localidades bañadas por el río.
Por su secular aislamiento y su estigma de pobreza, Las Arribes del Duero también han recibido el apelativo de lejano oeste español

Curiosamente, es en la parte lusitana en la que este entorno natural goza de la calificación de espacio protegido, mientras que, en la zona española, son muchos los años pasados sin ver convertido el entorno en parque natural que, al estar compartido entre ambos países, sería considerado internacional. Es sólo un dato que indica la importancia y el interés ecológico de un área geográfica, sita a caballo entre dos provincias y dos naciones, que, muchos, han bautizado como el Gran Cañón del Colorado Ibérico. Aunque, por su secular aislamiento y su estigma de pobreza, también ha recibido el apelativo de lejano oeste español, al encontrarse en un extremo de la meseta castellana donde el microclima de arribe dispara el termómetro a temperaturas por encima de los cuarenta y dos grados. Cualidades todas ellas que, no obstante, permiten disfrutar de parajes apenas pisados por las botas del viajero.

La torre del homenaje del castillo de San Felices ofrece sus treinta y seis varas de altitud para obtener una magnífica panorámica del casco urbano y de las lejanas Arribes del Agueda, similares en belleza a sus homónimas del Duero

El viaje debe iniciarse a, escasamente, siete kilómetros de Vitigudino, donde se conserva el castro amurallado de Yecla de Yeltes, sito a menos de dos kilómetros de ésta última población. En él, todavía se pueden contemplar numerosos grabados de figuras antropomórficas y serpentiformes, junto a caballos, ciervos y cazoletas. En la mismo plaza mayor del pueblo de Yecla, un recoleto y poco visitado museo recoge algunas de las estelas halladas en este yacimiento, que data, en su parte más antigua, de la Edad del Hierro.

Más hacia el sur, en San Felices de los Gallegos, se debe disfrutar de uno de los conjuntos urbanos mejor conservados de la provincia salmantina. Es obligado dejar que los pasos lleven al viajero, sucesivamente, a La Alhóndiga - antiguo granero de los Duques de Alba -, al Convento de la Pasión de las Religiosas Canónigas Regulares de San Agustín, fundado durante el reinado del emperador Carlos I, o a la Casa de los Señores del Ron, antigua residencia de nobles que tenían por lema “Los Señores del Ron comen todos a este son”, en clara alusión a las continuas luchas fronterizas entre castellanos y portugueses.

Hacia el Valle del Aguila… Fruto de la importancia defensiva de San Felices de los Gallegos es su castillo, levantado por el rey portugués Don Dionis en los últimos años del siglo XIII. La torre del homenaje, en buen estado de conservación, ofrece sus treinta y seis varas de altitud para obtener una magnífica panorámica del conjunto urbano y de las lejanas Arribes del Agueda. Similares en belleza a sus homónimas del Duero, las del río Agueda marcan el limite previsto para el futuro Parque Natural.
Lumbrales, capital del Abadengo, permite llegar hasta el muelle de Vega Terrón, levantado en un extremo de la población fronteriza de La Fregeneda, aunque no se debe pasar por alto una visita al castro de Las Merchanas. La carretera finaliza aquí, contra toda lógica, y sólo una vieja línea férrea, actualmente abandonada, cruza el Agueda y facilita, a pie, el acceso hasta la vecina población portuguesa de Barca D´Alba.

El pequeño muelle de Vega Terrón es el único puerto fluvial capaz de comunicar Castilla y León con el Atlántico y es, además, el punto final de una ruta fascinante sobre la vieja línea férrea que surca puentes y túneles de impactante belleza, desde La Fregeneda

Vega Terrón es la despedida del Duero a su largo y tranquilo paseo por tierras españolas, aunque, antes de cruzar la frontera, el río debe sortear un profundo desnivel, de más de cuatrocientos metros, en cien kilómetros de aguas internacionales cuya soberanía comparten España y Portugal. El pequeño muelle de Vega Terrón posee, igualmente, una notable importancia al ser el único puerto fluvial con capacidad para comunicar Castilla y León con el Atlántico e incluye, entre sus atractivos, ser el punto final de una ruta fascinante sobre la vieja línea férrea, que surca, ininterrumpidamente, puentes y túneles de impactante belleza, desde la cercana población de La Fregeneda.

Desde Aldeadávila de la Ribera, rebautizada por sus vecinos como El Corazón de las Arribes, varios sendas circundan las proximidades del río, destacando las de Rupitin, Lastrón y aquella que lleva al antiguo monasterio de la Hospedería de la Verde que creció junto a pequeños huertos con naranjales y chumberas a orillas del Duero

Regresando nuevamente por la carretera de esta última, en dirección a Lumbrales, se halla un desvío a medio camino que lleva hasta la población de Hinojosa de Duero. Y desde este pueblo de tradición quesera, atravesando el laberinto de curvas del puerto de La Molinera, se alcanza el Paso Internacional de Saucelle - Freixo, dispuesto sobre una de las tantas presas que la empresa hidroeléctrica Iberdrola explota en el postrero tramo del Duero. Producto de esta actividad son los numerosos megalitos del progreso, con forma de torretas de alta tensión, que acompañan el recorrido.

El viaje puede continuarse por el lado portugués, donde se encuentran pueblecitos trasmontanos de gran encanto dominados por el imponente Penedo Durâo y, a pocos kilómetros al norte de Miranda do Douro, en Aldeia Nova, una magnífica panorámica del río Duero desde la ermita de San Joao, en el Valle del Aguila (Valdaguia).

Existe en este entorno innumerables rutas, ya que, de sur a norte de la parte española, se encierran numerosísimos atractivos para los viajeros, aunque la gran cantidad de rutas accesibles desde los diferentes pueblos, hace prácticamente imposible conocer apenas una pequeña parte de los mismos en sólo un fin de semana. Por ejemplo, en Saucelle, es indispensable admirar la visión del puerto de La Molinera desde el Mirador de las Janas, aunque el espectáculo se vea enturbiado por los innumerables caminos de concentración parcelaria que se adentran a pocos metros de una de las mayores colonias de buitre leonado de Las Arribes.

Vilvestre, Mieza y Pereña constituyen los tres próximos destinos. En el primero, la Mesa de la Diabla, un santuario rupestre descrito y redescubierto por el profesor Luis Benito del Rey, aporta un nuevo encanto a uno de los parajes más impresionantes del Duero, admirable, preferentemente, a última hora de la tarde con los bancales cubiertos de almendros en flor. En Mieza, se inicia un momento especial para el viajero, que debe pararse a escuchar viejas historias de cuando el río corría con total libertad entre los farallones de granito y los vecinos de esta población se veían obligados a hablar a voces para poder entenderse por encima del sonido del agua. Finalmente, Pereña goza con el asombro que provoca el Pozo de los Humos, una bella cascada que cae a pocos kilómetros del núcleo urbano y a la que hay que acercarse a pie.

En Miranda do Douro, aquél que no observe el “2”, tallado en piedra en una pared vertical sobre una de las orillas del Duero, no tendrá posibilidad de casarse

Desde Pereña, el itinerario se adentra hacia Aldeadávila de la Ribera, rebautizada por sus vecinos como El Corazón de las Arribes. Numerosos senderos circundan las proximidades del río, destacando, por menos frecuentados, los de Rupitin, Lastrón y la que lleva hasta la Hospedería de la Verde, un antiguo monasterio, en la actualidad propiedad de Iberdrola, que creció junto a pequeños huertos con naranjales y chumberas a orillas del Duero. Mas, las tres estrellas de Aldeadávila son el Mirador del Fraile - hermosa vista al vacío a pocos kilómetros del casco urbano -, el Picón de Felipe – posiblemente, el lugar de mayor belleza en muchos kilómetros a la redonda - y, finalmente, la Playa del Rostro. Esta es una playa fluvial con zona apta para el baño y diversas actividades náuticas que se organizan desde un pequeño embarcadero en la margen española y que pueden ir desde el alquiler de kayaks y piraguas a una visita turística en zodiac a la desembocadura del río Uces.

En fin… os habréis dado cuenta que el recorrido de este río es más que un universo.

Francisco Noval en un artículo publicado en la revista “en taquilla” se preguntaba sobre este río muchas preguntas, describiendo esta maravilla de una forma distinta y caprichosa que merece la pena compartir con él, y decía entre otras cosas así:

¿Puente de Oporto para decirle al río, cargado de belleza, el último adiós?
¿Colinas doradas de vides en bancales de casi imposible vendimia en Pinhao, en el corazón de Portugal?
¿Acantilados salmantinos de los Arribes?
¿Murallas y puentes de Zamora en torno a la catedral?
¿Puente de Tordesillas para dejar pasar las horas viendo fluir las aguas reposadas o rápidas y poderosas tras el temporal?
¿Meandros de Tudela contemplados desde estancias frescas y calmas en los calurosos días de verano?
¿Tierras de la Ribera de renombrados viñedos y bodegas?
¿Alameda de Soria entre San Polo y San Saturio recordando que apenas si dentro de unos meses se cumplirán los cien años de que Antonio Machado, su mejor cantor, llegara allí?

Sin duda son todos ellos lugares y espacios que adornan al río Duero de una belleza singular.

Pero permítame el lector elegir otro punto de vista y otra mirada, cuando el Duero es aún joven, incluso humilde, y corre ligero por tierras de Berlanga y de Gormaz. Se trata del río Duero contemplado desde el castillo califal de Al-Haquem II, en Gormaz. No es ancho el río que viene de Berlanga, pero traza sus meandros en la llanura, deja a su derecha el pueblecito campesino, se curva luego para salvar el gran roquedal de la colina en la que se asienta "castiello tan fuort" al decir del Cid y se funde en aquellos espacios y tierras de país interior, en esa extremadura castellana que tantas gestas y cantares habría de suscitar.

Estoy seguro de que ante tanta belleza, ante los avatares de la azarosa historia, tendrá el lector la ocasión de meditar, acaso de soñar. Como sin duda sueña ya, tan temprano, el río Duero con la mar.

Pero la UNESCO se detiene en este paraje y se pronuncia el 14 de Diciembre de 2001, designando al Alto Douro Vinhateiro 45º 68'N, 5º 93'W, Patrimonio de la Humanidad, en la categoría de paisaje cultural, una candidatura gestionada y promovida por la Fundación Rei Afonso Henriques.

El Alto Douro Vinhateiro se ha tornado la 13ª zona del país clasificada y el 5º elemento del grupo vitivinícola, juntándose a las regiones de Val du Loire y Saint Émilion (Francia), Cinque Terre (Italia) y Wachau (Austria).

El área clasificada engloba 24,6 mil hectáreas, esparcidas por 13 municipios dentro de Portugal: Mesão Frio, Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião, Vila Real, Alijó, Sabrosa, Carrazeda de Ansiães, Torre de Moncorvo, Lamego, Armamar, Tabuaço, S. João da Pesqueira y Vila Nova de Foz Côa; representa diez por ciento de la Região Demarcada do Douro.

Es un homenaje a la obra combinada del Hombre con la Naturaleza, que viene a ilustrar el valor universal del papel activo de una cultura y un paisaje de excelencia.

No obstante la magia que los paisajes exaltan, el terreno clasificado fecunda el famoso y apreciado Vino do Porto.

Pero la belleza de los escenarios compuestos por surcos y viñas que suben las encuestas fue la plusvalía que ha hecho con que la UNESCO aprobase su entrada en la elite del Patrimonio Mundial.

Con una ocupación que remonta a la prehistoria, el Vale do Douro cuenta con un conjunto de vestigios de pueblos que allí habitaran. Desde la época de la romanización que allí se desarrolla una cultura de viña. El paisaje de los viñedos atestigua modos de organización de viña de distintas épocas históricas.

En su origen es un paisaje deserto, de fragas escarpadas, dominadas por el esquisto y el granito y cubiertas de matas y arbustos típicos de un clima entre el atlántico y el mediterráneo, que se torna más seco a medida que se camina para el interior.

Al largo de tres siglos, se han creado técnicas de perfeccionamiento y valorización del terreno que han permitido el cultivo de la viña en condiciones adversas, en encuestas escarpadas y pedregosas, a través de la construcción de socalcos, suportados por muros de esquisto extensos que contribuyen para evitar la erosión.

El paisaje ha sido modelado de forma inconfundible para la transformar en millares de kilómetros de viña.

Las inmensas plantaciones de bardos paralelos, sean en socalcos y descansillos en la horizontal, sea en viñas al alto, o ahora más frecuentemente alternando las dos modalidades, forman majestosas tapizarías geométricas. Su estratificación en escalinatas que desgarran montañas se conjuga con la planitud silenciosa de un río transformado en una sucesión de lagos por la construcción de diques.

El Douro se sitúa en el nordeste de Portugal, protegido de los vientos húmedos del Atlántico por las montañas de Marão y Montemuro, presentase circundado al Norte por Tras-os-Montes, al Oeste por Minho y Porto y al Este por la región española de Castilla y León.

La región se extende por 250 000 hectáreas, pero la viña ocupa 40 000 hectáreas en las cuencas profundas encajadas en Douro y sus afluentes: el Corgo, el Toro, el Pinhão, el Tua, el Côa, entre otros. El todo esta dividido en tres sub-regiones - el baixo Corgo al Oeste, en el centro el Cima-Corgo y al Leste el Douro Superior - con variadas expresiones mesoclimáticas, pero siempre con inviernos fríos y veranos calientes y secos.

La conjugación de estos factores, aliada a la nobleza de las castas utilizadas, es determinante en la cualidad y genuinidad de los viños, que no son más que la expresión de la íntima ligación harmoniosa de la tierra, el clima y amor con la arte del hombre.

Esto espacio natural acompaña, longitudinalmente, los ríos Douro y Águeda en sus trozos fronterizos durante más de 120 kilómetros de largo, abrazando 4 municipios: Miranda do Douro, Mogadouro, Freixo de Espada à Cinta y Figueira de Castelo Rodrigo.

La importancia faunística de esto espacio cultural, donde también se incluye el Parque Natural Arribas del Duero, es incuestionable, sobretodo en lo que concierne a las grandes aves de rapiña y a la cigüeña negra. Las vertientes escarpadas de esta área ofrecen la tranquilidad necesaria para albergar las innumeras aves que aquí se reproducen, como el Buitre, el Alimoche, símbolo del Parque Natural do Douro Internacional, el águila Real, la Águila Perdicera y la Cigüeña Negra.

Se pueden también encontrar en este parque importantes populaciones de mamíferos: el lobo, el corzo, el jabalí, la nutria, la raposa, y otro.

Los bosques de Carrascos (Quercus rotundifolia) son los más representativos, pero se encuentran también los alcornoques (quercus suber), los juniperos (juniperus oxycedrus) y los robledos de roble melojo (quercus pyrenaica). Comunidades arbustivas de tirantes, retamas, cornicabras, lavandas y urces, conjuntamente con los bosques hidrófilos de sauces y alisos, contribuyen para el equilibrio de esta área.

Caracterizado por su extraordinaria belleza paisajística, por sus áreas protegidas, o aún por la monumentalidad de su patrimonio, el Douro atrae también por tanto por la reputación de sus vinos- el Vino do Porto y el Vino do Douro blanco y tinto y los finísimos espumantes raposeira y murganheira y aguardientes- y también por su conocida gastronomia tradicional aliada a la hospitalidad e ostumbras que definen el perfil de su gente.

Del alto de las sierras viene la babosa de tres aletas, el conejo, la perdiz, la liebre, tornando esta región un punto de encuentro para quien se dedica a la caza. De los ríos y regueros viene hacia nuestras mesas la trucha jaspeada. Tierra del bueno comer y beber, la región puede ofrecer a quien llega un magnífico menú: jamón, torta de carne, caldo de castañas, sopa de alheira, truchas con jamón, perdiz en la , carne de cerdo asada con castañas, torta de bacalao, torta de jamón, trigas-milhas, carnes de cerdo ahumadas. Esta ciudad ofrece también una dulcería variada: pan-de-ló, celestes, chila al horno, rosquillas, bollitos de amor.

Hablar del Destino Douro es necesariamente hablar del río Douro, de sus viñas en socalco, de las Quintas donde se produce el tan famoso vino do Porto y las fiestas populares seculares que ocurren por toda la región.

EL paisaje del Douro es todo muy atractivo. Desde las cercanías serranas hacia las márgenes del río, desde la belleza de la retama salvaje hacia los socalcos de la vid domesticada, pasando por los almendros y cerezos en flor, se desdobla esto paisaje singular, en míriades de tonos y coloraciones, consonante la época del año y el local escogido.

Por todo lado Solares www.turihab.pt, Quintas www.center.pt y testimonios de pueblos errantes y culturas diversas marcan de forma indeleble el paisaje. Un ejemplo de esto es el Vale do Côa, que encierra en sí el mayor y más hermoso parque de arte rupestre del mundo.

La herencia medieval es también intensa y profunda. Castillos como el de Numão, Marialva y Freixo de Espada-à-Cinta recuerdan a cada instante la importancia estratégica que el Douro siempre ha asumido en la historia.

Y aquí deja su sangre derramarse en el Atlántico, dejando cantos y enamorados por toda su inmensa ribera y además grabando sus versos en su bilingüe caminar entre el castellano y el portugués.

Parque Natural del Delta del Ebro.

2008-01-07T02:51:00.001-08:00

El Parque Natural del Delta del Ebro tiene una superficie total de 7.736 ha, 5.316 de las cuales corresponden a la comarca del Montsià (hemidelta derecho) y 2.420 a la del Baix Ebre (hemidelta izquierdo).

Comprende las lagunas de Les Olles, El Canal Vell, El Garxal, L'Alfacada, La Platjola, La Tancada y L'Encanyissada, las islas de Buda, Sant Antoni y Sapinya, las peninsulas de La Punta de la Banya (Els Alfacs) y El Fangar,los Ullals de Baltasar y los yermos de Casablanca.

El paisaje del delta tiene una gran personalidad que le da un carácter único en toda Cataluña. Las tierras completamente llanas le dan ya un aspecto peculiar.

En su interior, encontramos zonas de cultivos horticolas y de frutales y especialmente amplios y extensos arrozales, de aspecto cambiante según las estaciones (terrosos en invierno, inundados por el agua en la primavera, verdes en verano), que tienen una singular belleza.

En la parte litoral se encuentra uno de los paisajes lacustres más atractivos del Mediterráneo, con grandes lagunas rodeadas de carrizales y juncares.

En su periferia, grandes extensiones de suelos salinos con vegetación halófila (salicores fruticosos, juncos de mar) y además las largas y desiertas playas arenosas, con dunas coronadas por arenaria y otras muestras de vegetación psamófila, bien adaptada al medio.

l.a modalidad de parque natural parece la más apropiada, pues hace compatible una decidida acción protectora con, el mantenimiento y la mejora del aprovechamiento ordenado de las producciones del espacio protegido, y con el fomento de los contactos entre el hombre y la naturaleza por medio de la potenciación del conocimiento de los valores y atractivos de la zona, dentro de un planteamiento que han demostrado viable numerosas experiencias internacionales.

A pesar de que el origen del delta ha de situarse en la época remota en la cual el Ebro se abrió paso hacia el Mediterráneo desde el área lacustre que corresponde a la actual Depresión Ibérica, el verdadero desarrollo del delta actual no se inició hasta el fin de la última glaciación y el consiguiente ascenso eustático del nivel del mar.

Este ascenso pasó por etapas de relativa estabilización, y en cada una de éstas se formó una planicie deltaica más o menos extensa, posteriormente sumergida por la transgresión marina, y que servía después de base de asentamiento de la siguiente.

En el siglo XII, gracias a los datos recogidos por un geógrafo árabe, sabemos que los terrenos deltaicos penetraban ya algunos kilómetros mar adentro.

En el siglo XV el río tenía varias desembocaduras, a través de las bocas ("goles") del Nord, de Llevant y de Migjorn, Esta última estaba situada en el Port Fangós, la actual Platjola, y fue la que originó, hasta el siglo XVI, la Punta de la Banya.

El Fangar, que constituye el lóbulo deltaico sepfentrional, es de formación más moderna, ya en los siglos XVII-XIX.

En 1937, y a causa de unas fuertes avenidas, el Ebro se abrió un nuevo paso hacia el norte y desde entonces fue abandonando la desembocadura originaria.

A partir del 1946 se ha ido erosio nando el extremo oriental y rellenando la zona occidental contigua a la actual desembocadura. Hoy en día el delta continua con un equilibrio dinámico entre las fuerzas constructivas y la fuerza erosionadora y distributiva del Mediterráneo.

Los suelos del delta no son uniformes. Hay una zona de suelos arenosos que se extiende por la costa y por la ribera del río.

Pero el suelo más característico es el limoso, formado por materiales suspendidos en el agua del río (estos limos o lodos representaban, hasta el año 1940, más de 20 millones de toneladas al año, pero actualmente el agua estancada en los pantanos hace depositar estos materiales y la aportación de limos ha caído por debajo de los 3 millones de toneladas).

Por otra parte, la rápida formación del delta originó extensas lagunas con un drenaje insuficiente y su recubrimiento no fue causado por los lodos sino por el amontonamiento de detritos orgánicos que hizo desaparecer antiguas lagunas y marismas y dio lugar a la aparición de extensas zonas de terrenos con turberas.

Desde el punto de vista del clima, al ser el delta una lengua de tierra envuelta por el mar,.la oscilación térmica es pequeña y la humedad, elevada.

Las fuertes ráfagas de viento que originan las depresiones atlánticas a través del valle del Ebro son especialmente frecuentes en los meses de noviembre a abril; son de dirección NW, a rachas, templadas y poco húmedas, y se las conoce en el delta por "vent de dalt".

Durante el resto del año son característicos los vientos conocidos por "marinades" producidos por el mayor caldeamiento de la tierra con respecto al mar.

El viento húmedo, responsable en buena medida de las lluvias del delta, es el de levante ("llevant"). Las precipitaciones son muy variables según los años.

La media de los años 1880-1979 fue de 536 mm anuales, repartidos muy irregularmente. Generalmente hay dos épocas, la de septiembre a noviembre y la de abril a junio, con fuertes lluvias. El resto es de acentuada sequía. Por lo que se refiere a las temperaturas, la media registrada en L'Aldea es de 18 'C, con una mínima de enero de 10,2' C y una máxima en agosto de 26,8'C. Las heladas son poco frecuentes.

La vegetación del delta del Ebro, por sus peculiares características, es única en las tierras catalanas, no tanto por la rareza de sus comunidades vegetales sino por su potencial cuantitativo. Los últimos catálogos florísticos señalan 515 especies.

Las zonas salobres, con plantas muy adaptadas por la sosa concentrada en sus tejidos que les permite mantener una elevada presión osmótica para evitar la desecación, se encuentran especialmente en los puntos de contacto entre el delta y el mar, a causa de la salinización producida por la acción directa del mar y por la salinidad de la capa freática.'

En estos salobrales aparecen con frecuencia las dunas (conocidas por "tores" y "muntells "en la comarca), más o menos fijadas por la vegetación. En una primera etapa encontramos la arenaría (A mmophila arenaria),el tártago de mar (Euphorbia paralias),luego se van diversificando las especies, con un primer anillo de Sporolobus pungens,por encima los llamados pancracios marinos (Pancratium maritimum) y en las zonas más elevadas y maduras, el pegamoscas (Ononis natrix),la bufalaga marina (Thymelaea hirsuta) y Erianthus ravenae; en la zona deltaica septentrional aparece en la última etapa la rara Limoniastrum monopetalum, Los carrizales se encuentran en buena parte de la superficie deltaica, donde hay una capa friática muy elevada generalmente cubierta por el agua, con plantas muy características: el carrizo(Phragmites communis y Phragmites communis isiacus), al que acompaña la correhuela mayor (Convolvulus sepium).

En los lugares donde hay agua más profunda y estable, aparecen Cladium mariscus, espadañas, (Typha sp) y Carex sp. Estas dos últimas plantas fueron objeto de explotación para la fabricación de asientos de sillas, esteras, cestos, etc.

Los bosques de ribera, la única comunidad forestal deltaica, aparecen en las orillas del Ebro, donde el terreno es más elevado y la presencia del agua constante.

La alameda ocupa los lugares más altos y en los sectores más bajos aparece la salceda (Salix alba), pero son también frecuentes los alisos, los fresnos, los olmos, las mimbreras y otros árboles de carácter subespontáneo, como los chopos, los eucaliptos, las acacias, los plátanos y especies de interés como Lonicera biflora ("lligabosc de riu").

En el sector de más influencia marina el bosque se va empobreciendo y permanecen las adelfas y los tamariscos. Los arrozales comportan también un tipo de vegetación espontánea. En los pequeños lagos de agua dulce, conocidos por "ullals", crecen nenúfares (Nymphaea alba), y espigas de agua (Potamogeton sp) que crean graves problemas a la agricultura,pues invaden los canales e incluso los mismos arrozales.

De hecho, los arrozales se comportan como pequeñas balsas durante la mayor parte del año, y, además de las plantas citadas, encontramos en ellos la espadaña, Lemma sp (dicha aquí "llaponet de pato "), la lentibularia y otras especies que han sido consideradas los vegetales adventicios más notables de esta flora: Ammania coccinea ("presseguera"), Bergia aquatica y Lindernia dubia("aufabigueta 9

La diversidad de los hábitats y el clima húmedo y templado propician la aparición de muchos in vertebrados. En otro tiempo las sanguijuelas eran tan abundantes que en los arrozales era preciso llevar las piernas muy protegidas y la exportación de esos animales a lugares remotos llegaba a ser de centenares de mi les cada año. Casi han desaparecido algunas especies, como el hemíptero Naucoris maculatus (conocido en el delta con el nombre de "cutimaya"), y, por el contrario, se encuentra en expansión el crustáceo Procambarus sp o cangrejo de río americano.
Los mosquitos, los insectos más conocidos y característicos, han hecho necesaria una lucha sistemática contra el paludismo, endémico en el sector (las campañas fueron iniciadas el 1917 por la Mancomunidad de Cataluña).

Entre los lepidópteros hay infinidad de especies que atacan los cultivos, algunas interesantes desde el punto de vista zoogeográfico, como Chilo supressalis, Borbo zelleri o la excepcional presencia de distintas especies del género Danaus sp. En los arrozales hay numerosas especies de pequeños e interesantes crustáceos, como Apus cancriformis.

Con una base de fauna entomológica tan extensa, los depredadores están bien representados: arácnidos como Argiope lobata, en los arenales, o numerosos odonatos, como los caballitos del diablo o libélulas (Libellula sp) y Calopterix sp. En las noches de verano, verdaderas nubes de efímeras (Polymitarcisvirgo) se precipitan contra los puntos luminosos.

Los coleópteros tienen también una numerosa representación y su papel en los distintos ecosistemas resulta básico:

Hydrophilus ("iaio") de los arrozales, coq.sus agresivas larvas ("miquels"),los géneros Pimelia de los arenales, Scarabeus,Anoxia, Amphimalon, Elenophorus, etc. Por lo que se refiere a la herpetofauna, destacamos en primer lugar los numerosísimos luciones y culebras bastardas. Las tortugas marinas son en cambio poco frecuentes y las ranitas de San Antonio (Hyla meridionalis).se encuentran casi extinguidas; solamente la rana verde (Rana perezi) se mantiene con una población elevada.

Entre los sapos encontramos el común y el de espuelas. El sapillo pintojo (Discoglossus pictus) se encuentra aisladamente por todo el delta. Las lagartijas (Podarcis hispánica) son muy abundantes en todo el delta y en las playas se deslizan la lagartija colirroja (A canthodactylus erythrurus) y otras como la lagartija colilarga (Psammodromus algirus). Los tritones sen escasos y las salamanquesas común y rosada (Tarewola mauritanica y Hemidactylus turcicus) se encuentran en las edíficaciones.

Los peces son abundantes a causa del importante papel que el agua tiene en el delta y de los distintos grados de salinidad, que van desde niveles insignificantes en los pequeños lagos de agua dulce de cierta profundidad (ullals) hasta los del mar, pasando por la confluencia del río con aquel. Los esturiones y las lampreas han disminuido drásticamente, igual que los sábalos y las alosas (Alosa sp),.pero por otro lado han aparecido especies nuevas como la perca americana (Micropterussalmoides), el lucio (Esox lucius), el pez gato (lctalurus melas) y el siluro (Silurus glanis). Además de estas especies, más bien escasas, abundan otras como las de los mugilidos, ciprínidos, serránidos, etc., de las cuales se pescan centenares de toneladas cada año.

Lasanguilas han sido una pesca tradiciohal (30 a 50 toneladas anuales de anguilas y más de 5 de angulas). Las especies marinas de doradas, verrugatos, corvinas, salmonetes, han dado también justa fama al litoral deltaico.

En lo que se refiere a los mamíferos, la intensa humanización del delta condiciona la presencia de los grandes mamíferos, que es esporádica (como es el caso de los jabalíes o de los tejones) pero consta la presencia en tiempos pasados de ciervos y corzos.

Actualmente quedan algunos conejos de monte y se crían zorros, así como'perduran unos pocos ejemplares de nutrias, erizos o comadrejas. Son en cambio muy frecuentes las ratas, las ratas-de agua, los ratones y las musarañas (Crocidura sp). La población de murciélagos -antes extraordinariamente numerosa ha decrecido mucho.

La avifauna'del delta es la más característica y su importancia cuantitativa y cualitativa sobrepasa en mucho el interés local y posee una máxima importancia internacional. Esta es la causa que en muchas convenciones el delta del Ebro aparezca como zona de máximo interés, pór sus colonias de cría, anátidas, limícolos y aves marinas y por el paso de las aves migratorias invernantes, y aparece siempre dentro de la categoria A, de prioridad de protección urgente.

Esta realidad se hace especialmente patente en el otoño, durante los meses de octubre y noviembre, cuando el arroz ha sido ya cosechado y los campos quedan todavía encharcados y son colonizados por millares y millares de aves acuáticas que pasan en migración o inician su invernada.

En el caso concreto de los anátidas, en los meses de noviembre de los años 1980 y 1981 se contaron más de 75.000 ejemplares, además de unas 16.000 fochas. La situación normal en el otoño es la de una media de 53.000 patos y 13.000 fochas, y en el invierno de 26.000 patos y 5.000 fochas.

Estas cifras representan más del 90% de los ánades de Cataluña en invierno y aproximadamente un 10% de los invernantes en la Península Ibérica.

Especies de gran interés son el pato cuchara (Anas clypeata) y el ánade silbón (Anas penelope), a pesar que la mayor parte de las bandadas está constituida por ánades reales (Anas platyrhynchos).

Son también interesantes otres especies como el tarro blanco (Tadorna tadorna), el ánade friso (Anas strepera), la cerceta común (A nas crecca) y el porrón común (A ythyaferina).

Entre otros grupos de aves podemos mencionar el aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), la lechuza campestre(Asioflammeus), el avetor común (Botaurus stellaris), el avetorrillo común (Ixobrychus minutus), el martinete (Nycticorax nycticorax), la garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), la garcilla bueyera (Bubulcus ibis), la garceta común (Egretta garzetta), la garza real (A rdea cinerea), la garza imperial (A rdea purpurea),el flamenco (Phoenicopterus ruber), el somomurjo lavanco(Podiceps cristatus), el rascón (Rallus aquaticus), la polluela chica (Porzana pusilla), la focha (Fulica atra), el ostrero (Haematopus ostralegus), la cigüeñuela (Himantopus himantopus),la avoceta (Recurvirostra avosetta), la canastera (Glareola pratinicola), la gaviota picofina (Larus genei), la gaviota de Audoin (Larus audouinii), entre muchas otras.

El número de individuos entre las aves varía de los 50,000 a los 100.000, distribuidos en unas 300 especies que representan el 60% de las especies de toda Europa, con una nomenclatura local que incluye unos 250 nombres y la convierte en una de lasmás ricas del mundo.

Por su formación reciente, el delta no ha tenido una población humana estable hasta tiempos recientes. Si dejamos de lado la época romana y la dominación árabe (de la cual que dan referencias en la toponimia, como es el caso de La Rapita o de Buda), en la edad media encontramos la encomienda de Amposta, de la orden militar del Hospital, como centro de influencia de la evolución histórica del delta.

En este tiempo, aparte la caza y la pesca, la extracción de la sal (exportada a diferentes lugares del Mediterráneo), la de las sosas (con una incipiente industria del jabón) o la del regaliz, así como el comercio de las sanguijuelas, fueron, junto con un intenso aprovechamiento de los pastos, las bases económicas del delta, mientras la agricultura se reducía a las tierras de secano que confrontan con él. En los inicios de la edad moderna los ataques de los piratas berberiscos incidieron muy negativamente en el poblamiento del sector (el convento de La Rapita fue abandonado en 1579).

En 1607 los monjes de Benifassa, cistercienses, que tenían tierras en Carrova, hicieron las primeras siembras de arroz, iniciativa que entonces no tuvo continuidad. En 1719 se obtuvieron los primeros permisos para la roturación en terrenos cercanos al río y en 1851 se concedió el derecho a canalizar el Ebro para intentar su navegabilidad hasta Zaragoza. Fue entonces, al construir un canal de alimentación del Canal Marítimo o de Navegación, cuando éste se convirtió en el canal de riego de la Derecha del Ebro (1860), que transformó los terrenos yermos del hemidelta derecho en las fértiles tierras que hoy conocemos.

El hemidelta izquierdo tenía ya antiguos núcleos de población en L'Aldea, Camarles y el actual Deltebre (formado por los barrios de Jesús i María y La Cava), pero también la revolución económica llegó con la construcción del canal de la Izquierda del Ebro (1912).

Estos canales supusieron una rápida expansión del cultivo del arroz, pero la colonización del delta no fue fácil y el paludismo endémico (3.000 muertos hasta el 1918) fue uno de los problemas más patentes. A pesar de todo, fueron naciendo nuevos núcleos alrededor de antiguas heredades
("masos") como en el caso de Balada, Enveja y Els Muntells; más recientemente, en 1947, fue creado El Poblenou del Delta, con el nombre de Villafranco del Delta. La población pasó de los 5.278 habitantes de 1857 a más de 40.000 en la
actualidad. Las poblaciones situadas en el delta son Amposta (con El Poblenou), Deltebre, Sant Carles de la Rapita, L'Aldea, Sant Jaume d'Enveja (con Els Muntells), Camarles y L'Ampolla (ésta forma parte del municipio de El Perelló).

La agrlcultura es una de las grandes bases económicas, con un claro predominio del arroz; de las 24.554 hectáreas cultivadas, 15.215 hectáreas corresponden a este cultivo, representando el 98% de la producción total de este cereal en Cataluña, seguido por los productos de la huerta y los árboles frutales. Son muy importantes las cooperativas agrícolas, especialmente las cámaras arroceras.

La pesca es también una actividad fundamental y cuenta con los puertos de Sant Carles de la Rapita y de L'Ampolla dentro del delta y los cercanos de Les Cases d'Alcanar y L'Ametlla. Se obtienen unas 9.000 toneladas anuales de pescado
(15 % de la producción de Cataluña) y da trabajo a cerca de 2.000 hombres. Hay también cría de animales (se calculan unos 2.000 bueyes, 10.000 cerdos y una cantidad inferior de ovejas, además de un millón y medio de cabezas de avicultura).

La industria está poco desarrollada y es casi siempre de base agraria. La caza y la pesca deportivas habían sido de siempre un atractivo del delta, pero actualmente se puede ya señalar un notable contingente de turismo que visita el delta
atraido no sólo por el interés científico que tiene la peculiar flora y fauna del lugar sinó también por su especial belleza paisajística y por la tranquilidad de sus largas y extensas playas, con parajes casi desérticos, y con características dunas y singular vegetación.
El delta constituye un espacio natural compartido por una población agraria, una considerable afluencia turística y unos valores ecológicos de gran magnitud. Colaboren en su conservación siguiendo los consejos y las indicaciones que encontrarán por todas partes, única garantía para el mantenimiento y mejora del Parque Natural y de todo el delta en general

- Se prohibe toda actividad que pueda afectar la flora, la fauna o el medio ambiente. Respeten las señales, los itinerarios y las zonas de acceso prohibido. Observen o fotografíen siempre desde los lugares indicados. No está permitida la recolección de especies animales o vegetales, ni vivas, ni muertas.

- Sólo está permitido acampar en los campings establecidos o en los terrenos de acampada previstos en el Parque.

- Las mejores horas para observar a las aves son las de la mañana y las del atardecer, y las épocas en que hay más especies son las de las migraciones y en invierno, aunque durante todo el año pueden observarse cosas interesantes.

- Los prismáticos son imprescindibles para observar. Cuanto más miméticas sean las prendas de vestir, menos espantarán a las aves y, por consiguiente, más fácilmente podrán ser observadas.

- Durante la primavera, verano y otoño conviene utilizar repelente contra los mosquitos.

- En las zonas de especial protección o interés, está prohibido llevar perros sin atar.

- ' No tiren papeles, ni plásticos; ni latas al suelo. Dejen los terrenos tan limpios como los encontraron y, si es posible, más limpios todavía.

- Se recomienda pasar inicialmente por el Centro de Información del Parque, abierto todos los días laborables, los sábados por la mañana y por la tarde, y los domingos, por la mañana.

Si deseas darte otro paseo por este Parque NaturaL y luego por otro y por otro.... visita la zona de blogalfaro sobre Parques Naturales... podrás disfrutar de todos los parques naturales y nacionales de España....

(/DELTA DEL EBRO)...http://espanaquebonitaeres.blogspot.com/2007/02/delta-del-ebro.html

oyendo catalán por sus orillas

2008-01-07T02:49:00.000-08:00

Observar el discurrir de sus aguas, a veces tranquilas, a veces agitadas, representa un espectáculo natural admirable. Nace en Fontibre (Cantabria) y, tras recorrer por tierras de La Rioja y Aragón, se adentra en Cataluña, siendo Riba-Roja d’Ebre, la primera población que se encuentra a su paso.

Durante su recorrido, el viajero puede contemplar bellos paisajes: sus verdes campos frutales interrumpidos por esos picos o zonas montañosas, apareciendo con sorpresa castillos de la época de los templarios, torres árabes y pequeños pueblos, con una larga historia y un importante patrimonio histórico-artístico.

Sin lugar a dudas, unos de los espacios naturales de mayor valor paisajístico y de contrastes, es el Parque Delta de l'Ebre. Su importante papel biológico, por su rica y amplia variedad de su fauna y flora, contrasta con su aporte al sector agrícola, además de ofrecer un hábitat acuático de los más importantes del Mediterráneo. Así fue como, a demanda de los habitantes de la población de Deltebre, la Generalitat de Catalunya decretó, en el año 1986, la creación del Parque Natural del Delta del Ebro.

De su superficie total, 7.802 Ha., corresponde a la comarca del Montsià 5.382 Ha., la parte del margen derecho del Delta (hemidelta derecho), y 2.240 Ha. a la comarca del Baix Ebre (hemidelta izquierdo).

Una singular vista paisajística es la Isla de Buda y la bifurcación que provoca en el río a su desembocadura. Otros lugares importantes a descubrir son las lagunas de Les Olles, La Tancada, L’Encanyissada o la Punta de la Banya (Els Alfacs

El delta del Ebro es la zona húmeda más extensa de las tierras catalanas. Con sus 320 km.' de superficie, constituye el hábitat acuático más importante del Mediterráneo occidental, después de la Camarga (Parque Regional Francés), y el segundo de España, después del Parque Nacional de Doñana. Por otro lado, su considerable papel en el campo biológico contrasta con la profunda humanización de gran parte de su superficie y con su no menos considerable peso agrícola. La armonía entre sus valores naturales y la explotación por parte del hombre no ha sido nunca fácil.

Con el fin de hacer posible esta armonía, y a instancias de los habitantes de Deltebre, la Generalidad de Cataluña creó por un decreto de 1983, ratificado y ampliado por el decreto 32/1986, del 23 de octubre de 1986, el Parque Natural del Delta del Ebro, en el cual se hace constar que el delta del Ebro es la primera zona húmeda de Cataluña y que su importancia a escala internacional es reconocida por los máximos organismos especializados. En efecto, ya en 1962 fue incorporado en la clasificación de las zonas húmedas euro-africanas de interés internacional elaborada por el Bureau MAR con la categoría A (de prioridad urgente).

una experiencia malacológica en Navarra

2008-01-07T02:47:00.000-08:00

...
El pasado domingo, día 4 de Agosto partí de Madrid rumbo al aeropuerto de Noaín, Pamplona, para reunirme con los miembros del Proyecto de muestreo de los bivalvos de Navarra. Iba un poco a la ventura porque apenas conocía en qué consistiría el trabajo a desarrollar ni con qué personas iba a encontrarme.

Estas personas eran del Grupo de Natura Freixe, asociación que llevaría todo el peso de la expedición, y el conocido malacólogo Cristian Ruiz Altaba, que aportaría su inmenso conocimiento sobre el tema. Bien, esta gente resultó ser encantadora y excepcional, y desde aquí les mando un saludo por lo buenos que son tanto en su trabajo como a nivel personal.

Ese mismo día nos pusimos manos a la obra: debíamos hacer un recorrido del río Ebro anotando las muestras y hallazgos de moluscos. Se trataba de un proyecto sacado a concurso y promovido por la comunidad de Navarra.

Comenzamos recorriendo el río de Noroeste a Sureste, y en ello tardamos varios días. El primer punto de muestreo fue en las cercanías de un pueblecito llamado Recajo, donde comenzaron los problemas. Las zonas de acceso estaban en una finca particular y se nos prohibía el paso, con lo que tuvimos que buscar zonas de acceso alternativas, donde la vegetación de ribera no fuera además, demasiado abundante y nos impediera el paso. Esto nos ocurrió muchas veces a lo largo del trabajo, complicándonos la búsqueda y haciéndonos recorrer con el coche kilómetros y kilómetros inútiles.

La única muestra viva que encontramos ese día fue en un espacio de río ancho y con suelo bastante cenagoso, donde un compañero, ataviado de gafas de buceo y tubo, dio con un estupendo ejemplar de Anodonta. La existencia de Anodonta es esperanzadora, aunque como bioindicador, apunta que las aguas no están del todo bien, pues es uno de los bivalvos que más aguanta la contaminación. Pero al menos encontramos algo.

De todo el curso del Ebro, solo encontramos dos zonas con abundancia de bivalvos, donde encontramos muchos individuos de Anodonta y Unio en uno de ellos y además de estos dos, también Psilunio en las inmediaciones del pueblo de Milagro, en el último tramo del río al paso por Navarra. En general, en el río Ebro, los ejemplares encontrados estaban en los fondos arenosos y fangosos.

La conclusión general de Cristian Ruiz Altaba, fue que el río, uno de los más importantes de España, se encontraba en peor estado de lo esperado:

- El agua está muy turbia en casi todos los tramos del río. De hecho la materia orgánica depositada en algunos tramos confería a los lodos un aspecto negro y maloliente, siendo la anoxia evidente. Parece que hace unos años el dique de una presa se rompió y se produjo un movimiento masivo de lodos que quedaron depositados perjudicando intensamente la vida en el suelo del río, y esto, aún queda patente.

- La explotación intensiva del río hace que en casi ningún momento siga su curso natural y los hábitats de estos moluscos (y muchas otras especies) desaparezcan. Las presas, diques, acequias y hormigonado acaban con la naturaleza del río.

- Algunas zonas que sí podrían ser habitats idóneos de estos animales, no registran ninguna vida debido a la utilización de fertilizantes y nuevos métodos de laboreo. En varios tramos aparecieron solamente muestras muertas de gasterópodos y demás fauna.

- La existencia de especies introducidas es permanente en todo el río, existiendo una población enorme de cangrejos americano y señal (también americano), muchos de los segundos aparecían sin pinzas o muertos ya, debido a la afanomicosis. (El cangrejo señal es también portador de estos hongos, pero a diferencia del americano, sí queda afectado y llega a morir) Del cangrejo autóctono no encontramos rastro, pues la convivencia con los otros dos es incompatible. También encontramos peces gato, su existencia allí es resultado del abandono por particulares de acuarios, pues es un pez exótico que está devastando el ecosistema.

El resto de los días los dedicamos a la exploración de los ríos del este, y aquí fuimos ayudados por personas conocedoras del lugar y del tema, aportadas por la administración y conocidos debido a la larga carrera de Pere, coordinador del Grupo Freixe.

He de decir que estos ríos están es un estado mucho más conservado y limpio, y aquí las aguas son claras y corren por su cauce natural, con lo que en los tramos de corriente con profundidad media y grande (a partir de 30 cm), y fondo pedregoso y arenoso a la vez, fue fácil encontrar náyades como la Anodonta, Unio y Psilunio e incluso se encontró algún individuo de la familia de los Esféridos, un Psidium.

Ríos como el Elortz, Erro, Irati, Arga, Salazar son ecosistemas más conservados, aunque las especies introducidas también abundan.

Al contrario que los encontrados en el Ebro, los ejemplares encontrados en estos ríos, se localizaban en zonas de suelo mixto de cantos de piedras y arena, con más corriente y menos profundidad, que es más su hábitat ideal, teniendo que aguantarse los del Ebro con habitats menos idóneos para su supervivencia.

Por desgracia, aunque la Margaritifera auricularia era muy común en nuestras aguas y sobrevive una población en el Ebro (solo en su curso inferior), no se encontró ninguna muestra, aunque la verdad, tampoco contábamos con ello, al conocer de antemano su lamentable estado. Se trata de un bivalvo protegido por la ley al estar en peligro de extinción, y su progresiva desaparición es proporcional a la construcción de presas y azudes.
El proyecto todavía no ha terminado y tendremos que volver más veces hasta que completemos todo el terreno de Navarra, pero esto es un vislumbre de la situación actual, y aunque fueron unos días muy intensos e interesantes, resultaron también bastante alarmantes y pesimistas. Menos mal que tenía la increíble compañia de unas personas, que me enseñaron muchísimo con su enorme

de Zaragoza al mar de Aragón

2008-01-07T02:46:00.001-08:00

Desde su salida de Zaragoza, el Ebro se muestra bravo, parece indicarnos su poderío y su tamaño. Este es el comienzo de nuestro recorrido.

Diferentes enclaves de este majestuoso río, nos van a llevar por lugares con una pesca famosa incluso fuera de nuestras fronteras.

Empezamos el camino: Punto de partida Nuez de Ebro.

Cogiendo en la capital maña la N-2 dirección a Barcelona a la altura de Nuez de Ebro, entramos en esta localidad hasta la plaza y siguiendo el camino que nos pasará por encima de la autopista, llegaremos a La Presa de Pina.

Allí, siguiendo hacia la derecha (hay una central eléctrica), encontraremos un pequeño núcleo de pinar y tamariz, que al fondo nos ofrece aguas más o menos calmadas y un pequeño escenario de pesca.

El alburno, el barbo común, la carpa y algún que otro siluro mediano son pescables en esta zona. La lombriz de tierra y el maíz son buenos cebos para los ciprínidos y el alburno suele resultar de fácil captura con asticot.

Desde la central eléctrica, siguiendo el camino aguas abajo, encontramos una chopera con buena sombra y fácil acceso con vehículo. El escenario es bastante amplio, si bien las aguas después de la pequeña presa son más bravas.

Si en la N-2 seguimos hasta Pina de Ebro, cogemos el desvío a esta localidad. Nada más pasar el puente dirección a la N-232, tiene un camino hacia la derecha y otro a la izquierda. Siguiendo el de la derecha llegaremos (a unos 6 Km.), siempre siguiendo el curso del río aguas arriba, a una zona donde el río queda a nuestra derecha y una finca de árboles frutales a la izquierda. Son aguas de color verdoso casi todo el año y en ellas se puede encontrar carpa, alburno, siluro (no muy frecuente) y barbo.

Si cogemos el camino de la izquierda, llamado la Mota, éste nos llevará hasta la localidad de Quinto.

A lo largo de este recorrido encontraremos diferentes escenarios, con aguas bravas, remansos, meandros, cañizales, etc.

Las especies más comunes son las carpas, y en aguas corridas los siluros y barbos en el primer tramo, que llega hasta un antiguo transformador. Desde éste, aguas abajo, se llega a escenarios con aguas un poco más tranquilas en algunos puntos. La vegetación es abundante en todo el recorrido y la ausencia de ella en algunos puntos nos indicará los posibles lugares de pesca.

Si seguimos nuestro recorrido llegaremos a Quinto de Ebro y allí podemos encontrar alguna perca de buen tamaño además de las especies ya comentadas.

Se han sacado ejemplares de buen tamaño en los meandros y tamarizales cercanos a la localidad. El pescador de bass, rápidamente localizará la zona, pues es completamente diferente al cauce principal del río.

Si seguimos la N-232 dirección Alcañiz a la salida de Quinta, a la izquierda está el desvío hacia Gelsa, La Zaida, Sastago y Escatrón.

Durante este recorrido y hasta la Zaida (15 Km.), iremos encontrado diferentes lugares de pesca. Durante este trayecto las aguas siguen siendo bravas y oscuras.

Una vez en La Zaida, siguiendo la carretera que va a Sastago, a unos 5 Km. encontraremos el desvío hacia Cinco Olivas, pequeña localidad en la que en diferentes tramos encontraremos presas, pozas, aguas bravas y meandros.

Es un recorrido bonito, pero los accesos son difíciles. Podemos capturar en este lugar algún pez de buen tamaño.

Desde esta localidad se puede llegar a Sastago, o bien no tomar el desvío anterior, pues siguiendo recto llegaremos a esta otra localidad.

Una vez pasado este pueblo, cruzado el puente del Ebro, la cosa ya es diferente a todo lo anterior. Bajo el puente encontramos un pequeño ozu y desde allí, siguiendo el recorrido de la carretera de Escatrón, Chiprana y hasta Caspe, el mundo del siluro y de la lucioperca cobra un protagonismo especial.

Un poco antes del puente de Escatrón, a la izquierda encontramos el desvío hacia el Monasterio de Rueda y, pasando el puente, también a la izquierda, el camino del embarcadero.

Cualquiera de estos dos puntos, siguiendo los caminos rurales existentes, nos llevarán a escenarios de pesca en los que luciopercas y siluros de buen tamaño nos darán alguna que otra alegría.

Si seguimos dirección a Chiprana desde Escatrón, los lugares de pesca ya son más amplios, los caminos más accesibles y en este territorio el siluro es la especie dominante.

Justo debajo de Chiprana, a unos 3 Km. antes de llegar, encontraremos el puente que cruza el primer brazo del embalse de Mequinenza o Mar de Aragón. Conocido como el Regallo, cualquiera de sus caminos antes y después de cruzarlo, y a izquierda y derecha, son escenarios de pesca dignos de mención, y donde la abundancia de carpas, siluros y luciopercas es notable, tanto a lance como a cebo.

Diferentes caminos nos conducen al embalse y la pesca es abundante según la época del año en unos u otros. La pesca con boya esta prohibida y lo más habitual es pescar a los depredadores con alburno, tanto vivo, como muerto.

Encontraremos varios caminos entre estas dos localidades, que nos llevarán a diferentes brazos y puntos del pantano: dependiendo del nivel del mismo el recorrido también dependerá. Este embalse de Mequinenza, llamado el Mar de Aragón, es de pesca libre y solo debemos tener la licencia Autonómica. La pesca del siluro y lucioperca a lance ligero es una de las modalidades que os pueden hacer disfrutar de un día inolvidable,
El bigotón entra bien a crankbaits de tamaño grande, cucharas ondulantes y vinilos tipo piky de grandes dimensiones montados en un jig.
Los pescadores de ciprínidos ya encuentran aquí escenarios amplios donde se puede pescar tanto al coup, inglesa, enchufable, o cualquier otra técnica empleada en la pesca de estas especies.

Los carpones son nota frecuente desde esta zona, hasta la denominada como Chacón Viejo, esta última ya en la localidad de Caspe. Desde la zona del Regallo la pesca en embarcación ya es posible. La zona de Chiprana ha de navegarse con precaución, pues la profundidad en algunas épocas del año hace peligrosa la misma en algunos puntos justo debajo de Chiprana. Desde la curva de la gravera hasta Chacón, la cosa ya es más segura, aunque el agua sigue siendo turbia.

Por Esteban Rivera

a ritmo de jota, paseando por Aragón

2008-01-07T02:44:00.000-08:00

Geomorfológicamente el Ebro queda enmarcado por una pequeña parte de la Cordillera Cantábrica y los Pirineos por el norte, el Sistema Ibérico por el sur y la Cordillera Costerocatalana por el este. Su origen vino marcado por el plegamiento de los sedimentos exteriores que dio origen a los Pirineos, produciéndose una compensación en forma de hundimiento. Así pues transcurre extendiéndose en la fosa tectónica denominada Valle del Ebro. En cuanto a su régimen hidrológico, el Ebro sufre sus crecidas más frecuentes en la estación fría, de octubre a marzo, aunque a veces se prolongan hasta mayo; las de la estación fría están estrechamente ligadas al régimen pluvial oceánico, mientras que las de la primavera son fruto de los deshielos pirenaicos. Los estiajes se producen entre los meses de julio a octubre, fruto de la gran evapotranspiración por las altas temperaturas y las escasas lluvias.
Tras los indicios más o menos claros de asentamientos de población desde el Paleolítico, sabemos que sobre la población asentada en el Valle del Ebro, a mediados del I milenio se registra una progresiva influencia de una nueva cultura procedente del Mediterráneo, los íberos, que hasta la irrupción de los romanos irá dejando su impronta en el territorio. Sobre el mosaico de pueblos y culturas existente, entra Roma tras la victoria sobre los cartagineses en la Batalla del Ebro que acabará con la derrota final de los celtíberos en el 133 a.C, comenzando la colonización de la parte central de la depresión del Ebro. En el 44 a.C., Lépido lugarteniente de César funda Iulia Victrix Lépida sobre la ibérica Celsa, constituyendo la primera colonia de la zona, la siguiente en constituirse fue Caesaraugusta, asentada sobre la ibérica Salduie, fue fundada entre los años 24 y 19 a.C. por Augusto y sirvió como asentamiento a los veteranos de las legiones IV, VI y X.
Desde el 714 hasta 1118 momento en el que Alfonso I reconquista Zaragoza, Saraqusta fue la gran capital de la Marca Superior de Al Andalus. Ya en época moderna y contemporánea la zona ha sido testigo de numerosos avatares como la Guerra de Sucesión, los Sitios de Zaragoza o el Frente del Ebro en la Guerra Civil, hechos que sin duda han dejado una impronta indeleble.
Aunque la contaminación y las obras de regulación han acabado con buena parte de la pesca, el Ebro fue en otro tiempo un río en el que convivieron diversas especies entre ellas las truchas, las sabogas, las codiciadas anguilas, tanto para su consumo inmediato como para su conserva o los cangrejos y los bivalvos de gran tamaño con los que se fabricaban mangos y cachas, teniendo especial fama los de Sástago. Ahora barbos, madrillas, lucios y tencas son los únicos pobladores del río. De la navegación por el Ebro ya hay constancia escrita varios siglos antes de Cristo. Con importantes puertos fluviales como el de Caesaraugusta o el de Celsa, en los que el tráfico era tan intenso que hubo de erigirse torres de vigía y faros durante todo su curso.
Por el Ebro bajaban también las maderas del Pirineo, formando navatas que atravesaban su curso previo pago de un peaje.
En cuanto a los regadíos y pese a que la práctica totalidad de las poblaciones obtienen el agua de los afluentes antes que del propio Ebro, gracias a él se produce el riego de buena parte de los terrenos, destacando históricamente el uso de las norias. Hubo varios proyectos para canalizar las aguas del Ebro entre los que destaca el de la acequia concedida por Carlos V en el siglo XVI y que por ello tomó el nombre de Imperial. Este proyecto fue continuado y llevado a cabo en el XVIII por Ramón Pignatelli. Hoy el Canal Imperial de Aragón abastece de agua de boca a Zaragoza capital y a otras muchas localidades, además de regar un buen número de hectáreas.Haciendo el recorrido del Ebro por tierras aragonesas el primer pueblo que encontramos es Novillas, localidad en la que el Huecha funde sus aguas con las del Ebro.
Aguas abajo nos encontramos con Alcalá de Ebro muy ligada a Cervantes, ya que en sus tierras se supone situada la Insula Barataria del Quijote, de la que fue efímero gobernador el bueno de Sancho Panza. Algo más alejada de su curso está Pedrola, en la que podemos visitar su iglesia parroquial o el palacio ducal de Villahermosa, ambos edificios fueron declarados conjunto histórico artístico en 1976. En la orilla de enfrente se encuentra Remolinos, famosa por sus minas de sal y por su iglesia parroquial dedicada a San Juan Bautista del siglo XVIII, en la que podemos admirar sus pechinas pintadas por Goya en las que aparecen representados los Padres de la Iglesia. Un poco más abajo nos encontramos Alagón, importante enclave estratégico para Roma en la que Sertorio tuvo su cuartel de invierno en la guerra contra Pompeyo.
Tuvo su máximo esplendor en torno a los siglos XIV y XVI. De esta época es el templo de San Pedro, con su torre como elemento inequívocamente mudéjar. Ya fuera de la población nos encontramos la ermita de la Virgen del Castillo, donde se custodia la talla de la virgen titular de la ermita.
De Alagón a Zaragoza el Ebro se ve jalonado por pequeñas poblaciones eminentemente agrícolas que conservan entre sus calles vestigios de su pasado musulmán, así Torres de Berrellén, Penseque, Utebo o Monzalbarba, cuentan con bellas torres mudéjares.
A partir de Monzalbarba el Ebro empieza a bañar una cuidada huerta, aguas abajo del Galacho de Juslibol. Desde ahí, el río penetra en la bimilenaria ciudad de o Zaragoza, encontrándose a su paso la Basílica del Pilar cuya imponente silueta reflejada en sus aguas es una de las imágenes más recurrentes de esta población. Poco después y sin abandonarla desembocan en él los maltrechos Huerva y Gállego. Tras cruzar Zaragoza, el Ebro va acusando la progresiva aridez. Sus afluentes se hacen más débiles, quedando relegada la fertilidad del suelo a las cada vez más estrechas riberas y a las menguadas vegas de sus afluentes, de muy escaso caudal, pueblos de gran tradición agrícola y en algunos casos con miles de años de historia a sus espaldas. El Burgo, Fuentes y Quinto, atesoran recuerdos ya de época prerromana, aunque romanos, árabes y moriscos también dejaron en ellos importantes vestigios, muy maltratados en la Guerra Civil, ya que en esta zona tuvo lugar el llamado frente del Ebro.
Tras pasar Quinto y Gelsa llegamos a Velilla de Ebro y su yacimiento de Celsa, en el se encuentra la conocida con el nombre de Colonia Lepida Celsa. con vestigios de épocas ibera y romana.
A partir de este enclave el paisaje cambia, las riberas se estrechan y tras ellas se extiende el desierto monegrino, paisaje duro y casi estéril. No muy lejos de Velilla pasando por Cinco Olivas, Alborge y Alforque nos encontramos con Sástago, importante centro de fabricación de vidrio durante la dominación árabe. A unos 7 Km. de esta población nos encontramos con el Monasterio de Nuestra Señora de Rueda, magnífico ejemplo de arquitectura cisterciense del siglo XII. Cercano a éste se encuentra Escatrón, importante enclave medieval, en la que se instaló una central termoeléctrica en la década de 1950.
A partir de esta comarca, el río se encaja y comienza a divagar por numerosos meandros hasta el embalse de Mequinenza a la altura de Chiprana, localidad en la que podemos ver los restos de un mausoleo romano, del siglo II, empotrados en la pared de la ermita de la Consolación.
Más adelante, el Guadalope y el Ebro juntan sus aguas en Caspe. En esta localidad se encuentra el Mar de Aragón que ofrece unas condiciones excelentes para la práctica de los deportes naúticos. De la Mequinenza y el Fayón antiguos poco o nada queda al estar sepultadas bajo las aguas del embalse de Ribarroja. En Fayón última localidad aragonesa por la que atraviesa el Ebro podemos ver desde su ermita del Pilar una bella panorámica del Matarraña uniéndose con el Ebro. A partir de aquí el río se pierde en tierras catalanas para acabar desembocando en el Mediterráneo.

Los Sotos de Alfaro... un espacio natural

2008-01-07T02:42:00.000-08:00

El espacio natural de los Sotos de Alfaro constituye uno de los escasos lugares de La Rioja donde aún se conservan retazos de los antiguos bosques de ribera que se desarrollaron junto al Ebro.
Sotos como éstos llegaron a ocupar en otros tiempos toda la llanura de inundación que el río Ebro fue dejando en La Rioja Baja. En la actualidad, en esa zona, los sotos sólo ocupan una superficie de 838,7 Has., lo que supone nada más que un 4,5% de toda esa llanura de inundación.
Los bosques de ribera constituyen la vegetación característica que podemos encontrar junto a los cauces de los ríos. En estos emplazamientos su desarrollo no depende tanto del clima de la zona, como de la disponibilidad de agua bajo el suelo en el que se asientan. La cercanía a los cauces de los ríos les proporciona unos suelos con una alto grado de humedad y en los que el nivel de agua disponible (nivel freático) es muy elevado a lo largo de todo el año.
Esto hace que se trate de una vegetación con una gran singularidad ambiental y paisajística dentro del territorio en que se encuentra. Así, con el nombre de sotos denominamos a un tipo de bosques de ribera que se desarrollan en las llanuras de la inundación de los ríos.
Esas llanuras se quedan junto al cauce, pueden ser muy amplias y se caracterizan por estar sometidas a las influencias de las crecidas y al alto nivel de la capa freática. Sobre ellas se desarrollan distintas formaciones vegetales que se disponen en bandas paralelas al cauce según sus exigencias de humedad y que configuran lo que conocemos como sotos.
En su transcurrir por La Rioja, el río Ebro atraviesa diferentes materiales que van a condicionar las características y el desarrollo de los bosques de ribera de sus orillas. Así, según esto, podemos dividir el recorrido del Ebro en dos tramos:

Conchas de Haro-Logroño
En este tramo el Ebro atraviesa materiales relativamente resistentes, como son areniscas y margas. El río discurre en meandros encajados con un cauce limitado por taludes y escarpes que pueden superar los 50 m. En algunas orillas. En estas condiciones, la vegetación de ribera alcanza un mayor desarrollo en las estrechas orillas convexas de los meandros y en algunas islas del cauce, ocupando una superficie total en este tramo de 318 Has. Los bosques aquí presentes se corresponden con el tipo alameda-aliseda compuesta por chopos (Populus nigra), alisos (Alnus glutinosa), sauces blancos (Salix alba), fresnos (Phaxinus angustifolia) y algún álamo blanco (Populus alba).

Logroño-Alfaro
A partir de aquí el sustrato por el que discurre el Ebro está formado por arcillas y margas yesíferas, materiales blandos que permiten una amplia llanura aluvial. El cauce se vuelve divagante y con un trazado de una gran sinuosidad que va formando meandros con gran dinamismo. Es sobre estas amplias llanuras de inundación donde pueden desarrollarse los sotos propiamente dichos, una vegetación compuesta por saucedas, alamedas y olmedas. Los bosques aquí presentes son del tipo alameda mediterránea.
Estos bosques, que han venido siendo roturados para tierras de cultivo desde antiguo, han sufrido un retroceso alarmante en las últimas décadas. Así, en este tramo del Ebro los sotos han quedado restringidos a un 32% de la extensión que ocupaban en 1950 y tan solo a un 4.5% de toda llanura aluvial que debieron ocupar en otras épocas. Antes esta situación es donde mejor se comprende el valor que tienen sotos como los de Alfaro y la importancia de conservar lo poco que nos queda de este ecosistema.

La ribera de Alfaro ha sido uno de los pocos lugares de La Rioja donde los bosques fluviales han conseguido mantener unas aceptables condiciones naturales después de las múltiples transformaciones a las que les ha sometido la acción del hombre.En otros tiempos, los bosques fluviales cubrían la vega del Ebro, una de las más fértiles de Europa. Pero los bosques fueron talados y aclarados, y sus ricos suelos de aluvión se convirtieron en preciados terrenos agrícolas; se extrajeron gravas, se canalizaron los ríos, se construyeron defensas, se plantaron chopos... La silvestre ribera del Ebro se transformó enseguida en vergel humanizado, aunque en algunos escasos lugares estos valiosos ecosistemas lograron resistir o evitar el embite de la acción humana convirtiéndose hoy en excepcionales enclaves, los sotos, que nos permiten imaginar cómo eran la vida y el paisaje que se formaban en torno al río. En La Rioja, aguas abajo de Logroño, el Ebro dispone de una amplia llanura aluvial. Su cauce se vuelve divagante y su trazado sinuoso. En el tramo de Alfaro, el río configura un paisaje de cambiantes meandros, islas, "madres" o brazos de agua surgidos de antiguos meandros abandonados, playas, canales de inundación... En este dinámico medio se desarrollan los sotos, arboledas que hunden sus raíces en el lecho de inundación del río. Aunque antes estos bosques de ribera llegaron a ocupar toda la llanura de inundación que el Ebro fue dejando en La Rioja Baja, ahora apenas ocupan un 4,5% de su superficie, restringiéndose a una extensión de 838,7 hectáreas. De ahí la gran importancia de los sotos alfareños, no sólo por su carácter de reductos privilegiados para la vida silvestre, sino por ser uno de los escasos lugares de La Rioja donde los bosques de ribera conservan un parecido con el pasado; motivos más que suficientes para que este pequeño oasis se haya convertido en el segundo espacio natural protegido de La Rioja, después del Parque de la Sierra de Cebollera.

Los sotos de Alfaro constituyen uno de los escasos lugares de La Rioja donde se conservan retazos de los antiguos bosques de ribera que se desarrollaron junto al río Ebro. LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LOS SOTOS DE ALFAROLos Sotos de Alfaro, pese a lo reducido de su tamaño en la actualidad, constituyen ecosistemas con gran valor ambiental. Son ambientes de transición entre el medio acuático y el terrestre y siempre que se produce esta combinación la diversidad biológica se ve enriquecida. Estas formaciones vegetales de sotos, en climas mediterráneos, constituyen comunidades residuales de aquellos bosques caducifolios que tuvieron su esplendor en el período de tiempo comprendido entre hace 7.500 y 3.000 años. En la actualidad, dado el clima seco en el que se encuentran estas formaciones, aparecen en enclaves asociados a riberas fluviales como las del Ebro.La ubicación de estos sotos en una zona de clima semiárido hace que constituyan un medio adecuado a la entrada de fauna y flora de climas más húmedos y norteños en este ambiente. Esta "introgresión húmeda" en el ambiente mediterráneo implica una gran riqueza de especies y una elevada diversidad biológica, además de constituirse como "islas" o refugios para especies norteñas en territorios climáticamente adversos. Pero no sólo constituyen "islas" en lo relativo a su mayor humedad, sino que además al situarse en áreas fuertemente humanizadas, son de los pocos reductos de vegetación madura que podemos encontrar en estas zonas. Estos cursos fluviales, con su vegetación de ribera asociada, actúan de esta forma como "corredores ecológicos" que conectan espacios naturales distantes entre sí.Los sotos debido a su situación a medio camino entre el medio acuático y terrestre, están considerados como uno de los ecosistemas más productivos. Esta productividad se ve reflejada en el gran desarrollo que la vegetación alcanza y la abundancia de poblaciones de insectos, aves y otros animales. Al igual que el ecosistema es muy productivo en condiciones naturales, cuando estos terrenos son transformados para el cultivo, ya sea de huertas o de chopos, siguen manteniendo unas tasas de productividad muy elevadas. En esta característica de los sotos encontramos la principal causa de su transformación, ya que el hombre ha intentado continuamente poner en cultivo unas tierras tan productivas como éstas.
LA FAUNA DE LOS SOTOSLos Sotos de Alfaro, así como otros sotos del río Ebro, presentan una gran importancia para la fauna por la diversidad de especies que albergan. En los sotos se presenta una gran variedad de ambientes en muy poco espacio, así junto a las formaciones de bosques densos encontramos zarzales, depósitos de gravas y limos, carrizales, claros con cultivos, meandros abandonados con aguas estancadas y otros medios que contribuyen a diversificar la fauna del soto.Además en su condición de medios húmedos dentro de un mundo mediterráneo más seco albergan poblaciones de especies singulares y de gran valor biológico, como escasas y amenazadas, que tienen interés desde el punto de vista de la conservación de la fauna.
En cuanto a los vertebrados el grupo de las aves es de los que presentan una mayor riqueza y variedad. El número de especies de aves que podemos encontrar en los sotos es del orden de un tercio a un medio mayor que en los medios que los rodean. La riqueza de la comunidad del soto se ve incrementada por aves que aunque ejercen su actividad predominante en los espacios adyacentes abiertos y soleados, dependen del soto para completar de una u otra forma sus ciclos biológicos. De la variada comunidad de aves que podemos observar nidificando, durante el período estival, en los Sotos de Alfaro, destacamos rapaces como el gavilán (Accipiter nisus) o el milano negro (Milvus migrans), acuáticas como el ánade real (Anas platyrhynchos) , limícolas como el chorlitejo chico (Charadrius dubius) , pícidos como el pito real (Picus viridis) y el escaso pico menor (Dendrocopos minor), la tórtola (Streptopelia turtur), el cuco (Cuculus canorus), martín pescador (Alcedo atthis), oropéndolas (Oriolus oriolus), aviones zapadores (Riparia riparia) y una gran variedad de pajarillos como el ruiseñor común (Luscinia megarhynchos), el petirrojo (Erithacus rubecula), el mirlo (Turdus merula), el chochín (Troglodytes troglodytes), el zarcero común (Hippolais polyglotta), la curruca capirotada (Sylvia atricapilla), el mosquitero común (Phylloscopus collybita), el agateador común (Certhia brachidactila), el pájaro moscón (Remiz pendulinus), o el escribano soteño (Emberiza cirlus).De gran importancia es también la función que los sotos desarrollan para las aves migratorias como lugares de refugio y alimentación, más teniendo en cuenta la gran producción de bayas y semillas que se dan en el ecosistema. De esta forma, tanto durante las migraciones como en la invernada, los sotos acogen una variada representación de aves que en los periodos adversos se desplazan lejos de sus lugares de nidificación. Así podemos ver pasando el invierno, entre otros: cormorán grande (Phalacrocorax carbo) , anátidas, garza real (Ardea cinerea), milano real (Milvus milvus), zorzales, petirrojos (Erithacus rubecula), mitos (Aegithalos caudatus) o distintas agrupaciones de fringílidos.Aparte de aves, en los sotos podemos encontrar otras poblaciones de vertebrados que nos resultarán más difíciles de observar. Las condiciones de humedad que en ellos se dan favorecen la presencia de anfibios como el sapo corredor ( Bufo calamita) o el sapo partero (Alytes obstetricans) o el sapo de espuelas (Pelobates cultripes) y asociados más directamente al agua tenemos la rana común (Rana perezi). Entre los reptiles la culebra viperina (Natrix maura) es la más abundante, y los más escasos los galápagos de agua dulce: el galápago leproso (Mauremys leprosa) y el galápago europeo (Emys orbicularis).En el Ebro y debido al aporte de caudal del río Aragón, la calidad del agua mejora considerablemente lo que incrementa las especies presentes. Además, en las características orillas de los sotos con madres (meandros abandonados) y rápidos con escasa profundidad y fondo pedregoso se dan las condiciones necesarias para las puestas de muchas especies de peces. Así en este tramo encontramos tanto especies autóctonas como el barbo del Ebro (Barbus graellsii) o la loína o madrilla (Chondrostoma miegii) o el bagre (Squalius cephalus). Tambián habita estas aguas el fraile (Salaria fubliatilis) incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, otras introducidas, entre las que tenemos la carpa (Cyprinus carpio), el lucio (Exos lucius), el alburno (Alburnus alburnus) y el Siluro (Siluros glanis), de reciente y nada deseable introducción.En cuanto a los mamíferos herbívoros, en los Sotos de Alfaro encontramos desde musgaño enano (Suncus etruscus), ratones de campo (Apodemus sylvaticus), topillos (Microtus duodecimcostatus) y ratas de agua (Arbicola sapidus), y omnívoros como el jabalí (Sus scrofa).Entre los mamíferos carnívoros es segura la presencia del zorro (Vulpes vulpes), la gineta (Genetta genetta) y el tejón (Meles meles) la comadreja (Mustela nivalis), el turón (Mustela putorius) o el gato montés (Felis silvestris), carnívoros todos ellos que, también encontramos asociados a otro tipo de ambientes.Además en los sotos viven dos mamíferos emblemáticos muy vinculados al medio acuático: la nutria (Lutra lutra) y el visón europeo (Mustela lutreola). La primera presenta una buena distribución en los ríos montañosos de la comunidad, en el río Ebro se rarifica y en La Rioja Baja sólo aparece en sitios con orillas bien conservadas como los Sotos de Alfaro.
Por su parte, el caso del visón europeo es digno de tenerse en cuenta. Hasta 1994 no se conocía la presencia de la especie en La Rioja y con el tiempo su expansión a lo largo del Ebro ha llegado hasta los sotos de Alfaro a partir de poblaciones del norte de la Península Ibérica

dibujando desfiladeros

2008-01-07T02:41:00.001-08:00

Tras cruzar las llanas tierras de La Bureba y después de visitar en Santa María Ribarredonda su notable iglesia parroquial renacentista, el viajero descubrirá, al fondo y cerrándole el horizonte, el inmenso murallón de los Montes Obarenes. Siguiendo el sabio trazado de los más viejos caminos, las vías de comunicación actuales también confluyen ante el único paso franqueable de esta auténtica barrera caliza: el desfiladero de Pancorbo.
Esta vía natural de comunicación entre el centro y las tierras del Norte ha sido desde siempre un importante paso para los pueblos que han vivido en la Península Ibérica. Su control durante los siglos Xi y X fue vital para musulmanes y cristianos. De las fortificaciones que en otros tiempos erizaban sus inaccesibles peñascos apenas quedan algunos restos. A la entrada de la estrecha y sombría hoz se localiza el pueblo de Pancorbo.

Hay que entrar en Pancorbo por la calle Mayor. En ella se localizan varias casonas blasonadas entre las que destaca la casa renacentista de Colón. Al final del alargado caserío, claro ejemplo de pueblo- camino, se alza la iglesia de Santiago. Con restos románicos, la fábrica del templo es del siglo XVI y presenta tres naves sobre pilares columnarios. Unas estrechas y a veces empinadas calles que aún conservan un inconfundible aire medieval, reforzado por la arquitectura de sus casas a base de entramados de madera, permiten recorrer el pueblo y visitar su rico patrimonio.

Cruzando el Oroncillo se descubre la fachada barroca, 1714, de la iglesia de San Nicolás. Pancorbo fue una etapa clave en la ruta jacobea que enlazaba las ciudades de bayona y Burgos y como lugar de paso y comercio tuvo una importante y rica aljama judía.

Para continuar el recorrido, es obligado internarse en la espectacular garganta abierta por las aguas del modesto Oroncillo en las apretadas calizas de los Montes Obarenses. La carretera discurre por encima de la antigua e importante calzada romana que comunicaba el sur de la Galia con el noroeste de Hispania. Al salir de la casi perpetua sombra de la garganta los viajeros pueden reconfortarse en la venerada ermita semirrupestre de Nuestra Señora del Camino.

Tras visitar el pueblo de Ameyugo- torreón de los Guevara- y su cercano monumento al Pastor hay que enlazar con la carretera local que se dirige hacia Bugedo de Candepajares. Próximo al pueblo y protegido por las laderas boscosas del monte Foncea se localiza el antiguo monasterio premonstratense de Santa María. De este cenobio fundado en 1168, bajo el patrocinio de Alfonso VIII, se conserva los tres ábsides románicos de la cabecera de la iglesia.

La carretera sigue al Oroncillo en su camino hacia el Ebro y se abre a un magnífico paisaje en el que contrastan los escarpados relieves de los Obarenses con la amplitud de unas tierras que ya pertenecen a la gran depresión del Ebro. Antes de llegar a Miranda de Ebro y tras pasar por Valverde, merece la pena detenerse en Orón. El caserío de este pueblo, que ya aparece citado en los primeros años de reconquista cristiana, se distribuye formando un singular anfiteatro en torno a un gran espacio público. En uno de los vértices de esta amplia plaza se alza la iglesia parroquial de San Esteban Protomártir.

A un tiro de piedra de orón queda la ciudad de Miranda de Ebro. Surgida en tiempos altomedievales para defender, con un castillo erigido en el cerro de la Picota, un estratégico vado del río Ebro, es a partir de los siglos XI y XII, y bajo la influencia del paso del primitivo Camino de Santiago, cuando comienza a tomar cierta relevancia. En 1099 Alfonso VI la otorgó un importante fuero y la concedió el privilegio de ser el único paso por el que las mercancías y las personas podían cruzar el Ebro desde la ciudad de Logroño. A la vera de estos fueros y privilegios reales se desarrolló también una de las más grandes juderías de toda la Península Ibérica.

El puente de Carlos III, levantado en 1777 sobre el anterior medieval, el Ayuntamiento y las iglesias de San Juan, Santa María de Altamira y San Nicolás- con su ábside románico- son los máximos exponentes del patrimonio artístico que conserva Miranda de Ebro a lo largo de sus dos personalísimos barrios separados por el río: Allende y Aquende.

Para llegar hasta el Condado de Treviño hay que salir de Miranda de Ebro con dirección a Vitoria. El recorrido por esta auténtica ínsula castellana puede comenzar, unos kilómetros antes de llegar a La Puebla de Arganzón, por la estrecha carretera que tras atravesar la Aldea de Pangua se encarama hacia la ermita de San Formerio. Desde esta mágico centro de culto se contempla una espectacular panorámica de toda la comarca: una pequeña y boscosa región natural de poco más de treinta kilómetros de largo por quince en su parte más ancha, que aparece regada por el río Ayuda y sus afluentes. A los pies del viajero se distribuyen dispersos en un accidentado relieve de cerros, lomas, hoyadas, valles, altozanos, barrancadas, picachos, llanos, secarrales y umbrías, y como en un gigantesco mosaico, los cerca de cuarenta lugares habitados con los que cuenta el citado Condado.

De nuevo por la autovía es fácil alcanzar La Puebla de Arganzón. Situada junto al Condado de Treviño, a las orillas del río Zadorra, esta villa, a la que ya en 1191 Alfonso VIII concedió un fuero de sesenta y tres leyes, es una encrucijada secular de caminos. A lo largo del eje longitudinal de su modélico trazado medieval, van apareciendo los distintos elementos de su rico patrimonio arquitectónico. Entre todos destaca la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, edificio tardogótico de tres naves que conserva en su interior un suntuoso retablo renacentista fachado en 1535 y perteneciente a la escuela castellana de Gaspar de Tordesillas. Fuera de la hoy desaparecida muralla se encuentra un edificio relacionado con la Ruta Jacobea: el hospital de Santiago.

Una poco transitada carretera se interna por las tierras condales en busca de la villa de Treviño, su capital. Antes de llegar a la misma, aparecen en la ruta los surgentes topónimos de varios pueblos y lugares que invitan a realizar un alto en el camino: Añastro, Muergas, Ozana, Golernio, Doroño y sobre todo la aldea de Cucho, famosa por las aguas de clorurado, sódicas y sulfurosas de us balneario.

Treviño es una población asentada en la falda sur de un cerro, en cuya cima se alzaba un poderoso castillo. Sobre el caserío destaca, altiva, la torre barroca de su iglesia parroquial. Durante toda la Edad Media fue un importante cruce de caminos y mercancías. Por ella pasaban las vías que comunicaban la Llanada Alavesa con el valle de Campezo, Navarra y la rioja. Su importancia como nudo comercial favoreció el asentamiento de una floreciente aljama judía, que llegó a tener más de treinta y cinco familias.

El periplo continúa unos kilómetros por la vega del río Ayuda y se desvía a la altura de La Venta de Armentia por la carretera que se dirige a Vitoria. Tras cruzar Uzquiano, lugar que conserva una ermita con dos curiosas portadas tardorrománicas, se alcanza la aldea de San Vicentejo. En tan pequeño y escondido lugar se conserva la joya artística del Condado de Treviño: la ermita románica de la Concepción.

El resto más sobresaliente del templo es su ábside que, fechado en 1162, presenta un exterior armónico y bello. Dividido en cinco paños separados por originales contrafuertes, su parte superior está recorrida por una complicada arquería de arcos ciegos. Sólo se abren ventanas en los dos lienzos centrales. También se puede destacar la maestría con la que están trabajados, en el más puro estilo clásico, los capiteles con motivos vegetales.

Una tranquila carretera- hay que seguir en dirección a Obécuri- conduce al viajero hasta el cruce que señala la desviación a Sarrazo. En este pueblo además de visitar la notable, por su rico contenido iconográfico, portada románica de su iglesia, se pueden apreciar las características constructivas de la arquitectura popular de la zona. Influenciada por el caserío vasco, la casa tipo de Treviño es un edificio aislado de gran programa, levantada con piedra arenisca y que presenta edificaciones ajenas para el ganado, los aperos y la paja. Todavía en algunos pueblos se pueden ver casas de origen medieval que conservan un primitivo entramado de maderas y adobes.

Tras dejar atrás el pueblo de Fuido el recorrido alcanza la localidad de Albaina. En sus inmediaciones y en las de la vecina aldea de Laño se concentra un impresionante conjunto de eremitorios labrados en la roca, que han sido fechados en época visigoda.

Las más interesantes y fáciles de visitar son las conocidas como “Las Gobas” de Laño, situadas a medio camino entre los pueblos de Albaina y Laño y visibles desde la misma carretera. Varios habitáculos individuales, que corresponden a las viviendas de los anacoretas, rodean las tres iglesias excavadas en la blanda caliza.

El último pueblo del Condado de Obécuri. La torre fortificada de su iglesia y una ermita barroca con un curioso pórtico justifican la visita. En el término de Laño los investigadores han localizado uno de los más importantes yacimientos de huesos fósiles de dinosaurios del norte de España. Fechado en el Cretácico Superior, en el mismo también se han descubierto los restos de varios nidos de estos extinguidos animales.

De nuevo en Miranda de Ebro hay que continuar el recorrido remontando las aguas del Ebro y por Suzana, Montañana y Guinicio llegar a las inmadiaciones del antiguo monasterio benedictino- destacan su iglesia tardo-gótica y su claustro con aires cistercienses- de Santa María del Espino. Desde este lugar y por la N-625, carretera de Bilbao, se puede alcanzar el límite de la provincia de Puentelarrá. Muy cerca, con dirección a Trespaderne, queda el espectacular enclave natural de las Hoces de Sobrón.

Con dirección a Burgos la carretera alcanza el pueblo de Santa Gadea del Cid. Esta amurallada localidad, todavía conserva dos puertas, surgió a la vera de las calzadas romana y medieval que se dirigían al Cantábrico. La fortaleza actual, que preside desafiante el caserío, es de finales del XV y tiene un recinto con cubos y una torre del homenaje que se levanta sobre una curiosa roca en el centro del patio de armas. El trazado original de sus calles y las bien conservadas casas medievales, con los característicos entramados rellanos de ladrillo de tejar, convierten a Santa Gadea del Cid del Cid en prototipo del núcleo medieval de la comarca del Ebro.

En la misma Santa Gadea, antes se puede admirar la ermita románica de la Virgen de las Eras, hay que tomar la carretera local que enfila hacia Bozoo. A la entrada de este aislado pueblo- su iglesia parroquial conserva una curiosa portada románica con un arco polilobulado- se localiza la pista de tierra que, por el casi abandonado pueblo de Soportilla, permite llegar hasta Villanueva de Soportilla. En las inmediaciones de esta última localidad, que tiene como fondo las espectaculares formaciones rocosas de las Hoces de Sobrón, aparecen los restos de una necrópolis altomedieval. Las tumbas antropomórficas excavadas en la roca rodean un edículo que serviría como iglesia.

Para finalizar el recorrido, de nuevo por la carretera principal, nada mejor que alcanzar el abandonado pueblo de Encío, que aparece encaramado, junto a su pequeña iglesia románica, en una pronunciada colina desde la que se domina una buena extensión de la Ribera de Ebro. Desde Encío se puede llegar, siguiendo el trazado de una curiosa y empedrada calzada de origen napoleónico, hasta las ruinas del antiguo y desamortizado monasterio de Obarenes.

una garganta anegada de naturaleza

2008-01-07T02:39:00.000-08:00

Una garganta anegada de naturaleza
El río ha labrado la piedra a su paso por Burgos hasta crear un entorno de estremecedora belleza
El río Ebro, ha tallado a su paso una espectacular sucesión de hoces, gargantas y cañones calizos que en algunos puntos alcanzan más de 200 metros de profundidad.

l río Ebro, que se interna en la provincia de Burgos a través del potente macizo de Las Loras, ha tallado a su paso una espectacular sucesión de hoces, gargantas y cañones calizos que en algunos puntos alcanzan más de 200 metros de profundidad. El relieve, la diversidad biológica y la riqueza botánica del interior de estos desfiladeros han configurado un paisaje que es una verdadera tentación para los amantes del senderismo y la naturaleza en estado puro. La ruta del cañón del río Ebro es interesante, no sólo por su fácil recorrido, sino porque, a su paso, se puede disfrutar de un paisaje de increíble belleza y unos pueblos que sorprenden gratamente al visitante. El recorrido, de 22 kilómetros de longitud, discurre entre Quintanilla Escalada y Pesquera de Ebro.

El río divide en dos al primer núcleo urbano. En la margen derecha, llama la atención la esbelta torre de la iglesia. El recorrido comienza en una pista frente a la estación de servicio. El primer tramo es especialmente interesante, no sólo porque permite admirar una flora singular, como el madroño, sino porque es aquí donde se encuentra la ermita románica de la virgen del Ebro, del siglo XV. Este punto sirve de base a numerosos grupos de espeleología.

El comienzo del cañón, de especial belleza paisajística, llega hasta la central hidroeléctrica El Porvenir y enlaza con la ruta que viene de Valdelateja. Este pueblo burgalés emerge en medio de una peculiar orografía esculpida por los ríos Rudrón y Ebro. Sus orígenes medievales quedan patentes en la arquitectura de la zona y en los restos hallados en torno a la actual iglesia, dedicada a Santa Eulalia. Las casas, totalmente reformadas, adquieren vida con la llegada de los veraneantes y el buen tiempo. Durante el invierno, buena parte de ellas permanecen cerradas.

Casas blasonadas

En ningún momento hay pérdida, ya que el sendero está señalizado con indicaciones blancas y amarillas. Si la densa vegetación lo permite, es posible apreciar cómo el Rudrón vierte sus aguas al Ebro. La ruta discurre en todo momento junto al cauce fluvial, en un paraje de gran riqueza botánica. El Ebro se mueve sinuoso entre las altas paredes rocosas, morada del buitre leonado. El camino finaliza en Pesquera de Ebro, donde el río se ensancha y sus escarpadas paredes moderan su carácter inaccesible. Este conjunto urbano sorprende por sus palacios y casonas blasonadas de los siglos XVI, XVII y XVIII. De hecho, es uno de los pueblos con mayor densidad de escudos nobiliarios de la provincia de Burgos. Uno de ellos presenta una curiosa inscripción: ‘Iesus Maria. Esta es casa de placer i la gente de alegria. Abe María. Año 1712’.

Las casas señoriales fueron levantadas en la época medieval con una magnífica sillería caliza y sus puertas se reforzaron con arcos semialmohadillados de medio punto. Muchos hombres ilustres construyeron su vivienda en Pesquera de Ebro, entre ellos, el capitán de los tercios de Nápoles Juan de Escalada. Él, como otros muchos, eligieron este recóndito paraje de belleza inigualable como lugar de pesca, tal y como su propio nombre indica.

También destaca la arquitectura popular, con las típicas solanas montañesas y algunas chimeneas encestadas, la iglesia de San Sebastián, el elegante puente medieval y la ermita situada en uno de sus extremos, dedicada a San Antonio y construida en pleno siglo XVIII. El pueblo cuenta con un nuevo mirador, de reciente construcción, desde el que admirar toda la magnitud del paisaje.

Pueblo ‘abandonado’

Para iniciar el camino de vuelta hay que cruzar el puente y ascender por la carretera hasta alcanzar un cruce. En este punto, es interesante desviarse por una estrecha senda que conduce a Cortiguera y visitar el pueblo, sólo supuestamente abandonado, ya que en él viven dos familias de forma permanente. Algunas casas han sido rehabilitadas, pero lo cierto es que buena parte del conjunto urbano está en ruinas.

Este escenario sirvió para el rodaje de la película protagonizada por el fallecido Paco Rabal ‘El disputado voto del señor Cayo’, basada en la novela de Delibes, y uno de sus rincones es portada del libro ‘Los pueblos del silencio’. Y es que, a pesar de su aspecto decadente, es un enclave con especial encanto. Cuenta con fervientes defensores que piden a las instituciones un mínimo de infraestructura para que vuelva a ser habitable. En este solitario paraje destaca un sólido palacio realizado en sillería en el que aún lucen espléndidos escudos.

El camino de vuelta hacia Quintanilla discurre por la parte alta del cañón del Ebro. La vista sobre el río es única. Una imagen que, a buen seguro, nunca se desprenderá de la retina.

Aguas termales y microclima

Durante mucho tiempo, las guías que publicitaban la ruta del cañón del Ebro ponían como punto de partida a Valdelateja. Sin embargo, este pueblo pertenece al cañón del Rudrón, el afluente que más agua aporta al Ebro en esta zona. El error ha sido subsanado por las instituciones y, en la actualidad, la ruta que parte de esta localidad hacia Pesquera se denomina cañones del Ebro y Rudrón. Es en este paraje donde el afluente lleva más cauce, ya que a tan sólo dos kilómetros aporta sus aguas al Ebro y muere.

El río es parte importante de Valdelateja. Sus aguas discurren por el medio del pueblo y a su vera ha nacido un balneario. El manantial termal, de generosas y variadas propiedades, y los hermosos paisajes que lo rodean invitan al descanso y al ocio. Un singular microclima favorece la floración de pequeñas orquídeas por el camino que va desde el núcleo urbano hasta la casa de reposo.

La ruta del cañón de Rudrón comienza en una pequeña senda cerca de la iglesia. A unos dos kilómetros de distancia se enlaza con el cañón del Ebro, después de sortear rocas que forman vistosas cascadas. El Rudrón se nutre de las fuentes de Basconcillos del Tozo y Barrio Pañizares. Es un río resguardado, cuyos parajes deslumbran con una belleza agreste y salvaje.

Desde siempre ha sido un cauce fluvial de una gran tradición pesquera, ya que abundan las truchas. Sus aguas también sirven de refugio a la simpática nutria, que campa a sus anchas en esta zona. Otra ruta interesante que se puede hacer a pie siguiendo este río es la que parte de Hoyos del Tozo, lugar de anidamiento del buitre leonado, especie escasa y necesitada de protección, y desemboca en Moradillo del Castillo.
Artículo publicado el 13.06.07 - 17:43 - por ISABEL PERDICES

Burgos sale a su encuentro

2008-01-07T02:38:00.000-08:00

Muy pocas zonas en España pueden presumir de la belleza y calidad ecológica del paisaje de la belleza y calidad ecológica del paisaje generado por el río Ebro en su discurrir por Burgos. Uno de los enclaves más valiosos es el tramo de cañones y páramos ubicados entre Quintanilla, Pesquera, Turzo y Orbaneja.

Páramos y cañones: la ruta se inicia en Quintanilla Escalada, justo de frente de la gasolinera, por el camino que parte a la derecha del puente sobre el río Ebro. Prestando un poco de atención se puede descubrir un curioso acueducto metálico que cruza y abastece de agua a la central El Porvenir. Ermita del Ebro: El recorrido se interna por el fondo del espectacular cañón del Ebro y tras alcanzar la zona de las llamativas cascadas por la que desemboca el Rudrón en el Ebro. A este venerado santuario burgalés, siguiendo la tradición pagana, sacralizaba el río y el impresionante paisaje que le rodea, acudían en romería todos los pueblos de la zona. Un poco más adelante la ruta coincide con el también señalizado cañón del Ebro, que llega desde Valdelateja, y pasa junto a la antigua estación eléctrica, inaugurada en 1907, y que abastecía de electricidad a la ciudad de Burgos.

Cañón del Ebro Siempre por el fondo del cañón, se llega a la altura de Pesquera de Ebro. A la salida de este señorial pueblo, sin atravesar su puente de piedra, hay que tomar la calle-camino que se aleja del Ebro y asciende a la búsqueda de Turzo.

Camino de Orbaneja, el paisaje sufre una radical transformación y los páramos se convierten en protagonistas absolutos. Su aspecto es desglosado, solo crecen unos pocos carrascales, algunos enebros aislados, pero esta primera impresión es engañosa y lo que a simple vista parece un desierto medioambiental conforma un valioso ecosistema para aves esteparias.

Una vez visitado el conjunto rural de Turzo, el recorrido enfila hacia la venta de Orbaneja. Tras cruzar la carretera de Santander y dejando los edificios de venta a la izquierda, el amplio camino deja su descenso hacia Orbaneja el Castilla. La ruta atraviesa una zona de eras, en la que se localizan numerosas edificaciones de origen pastoril, y alcanza un espectacular mirador desde el que se divisa una singular panorámica del Cañón del Ebro y del pueblo de Orbaneja del Castillo.

Después de disfrutar de este bien conservado núcleo rural es preciso tomar la escalera que desciende junto a la bella y ruidosa cascada que brota de la Cueva del Agua. Una vez en la carretera hay que localizar y descender hasta el puente que cruza el Ebro. En la otra orilla se debe tomar el sendero que, hacia la izquierda y otra vez por el fondo del cañón, conduce, junto a Escalada, hasta el punto de partida.

remolinos de hayedos junto a su cuna

2008-01-07T02:36:00.000-08:00

A ambos lados de la carretera que conduce al corazón natural de Cantabria se arremolinan los bosques de hayedos, casi ya olvidados del otoño y dispuestos, una vez más, para un invierno frío a hasta el extremo. Zigzagueantes caminos de asfalto, perturbadores rayas que peinan con cierto descaro la naturaleza, vaivenes...

En el interior de Cantabria, los paisajes que rodean el nacimiento del río Ebro, dibujan el perfil más auténtico de la provincia. Desde Retortillo se descubre la imagen más bella del embalse del río Ebro

... que llevan a uno de los rincones de España donde aún es posible mecer la ternura al ritmo que marca el sonique cautivador de la naturaleza. Y es ese el camino el que lleva, sin dejarse tentar por los desvíos que conducen a la costa, al nacimiento del río Ebro, a la pequeña localidad de Fontibre. La aldea es un bello entramado de casitas de piedra, tejados de roja teja y ventanas remachadas en madera, que se apilan como si quisiesen abrazarse para mejor así pasar el invierno. Todas buscan la caricia del llanto infantil del Ebro niño. De ahí que las balconadas teñidas de verde, azul... busquen cualquier escusa para mirar, aunque sea de refilón, esas primeras aguas.

Fontibre se encuentra enmarcada dentro del término municipal de Campoo de Suso, a unos seis kilómetros de la ciudad de Reinosa y a otros tantos de una de las estaciones de esquí más populares de Cantabria, la del Alto Campoo. Quizá, si no fuera por el nacimiento del Ebro, Fontibre se escaparía de la ruta de los viajeros que buscan rincones donde descansar. Incluso, si no fuera por el río, seguramente Fontibre no tendría una de las casas rurales con más encanto de estas lindes (la Posada Rural Fontibre), ni una de las casas de comidas más sorprendentes (Restaurante Fontibre) y, por supuesto, no existiría una pequeña ruta que recorre las lindes del nacimiento del Ebro. Un agradable paseo entre árboles frondosos, en el que los patos que juguetean revoltosos entre las aguas, y que se tropieza al comienzo con una reproducción de la Virgen del Pilar, acompañada de los escudos de todas las comunidades bañadas por el río. Impresionante es ver que al lado de la pequeña escultura, que viene a ser el recordatorio de que el río baña la ladera donde se erige la Basíliaca del Pilar en Zaragoza, hay un pequeño altar en el que, muchos de los caminantes y excursionistas, abandonan sus peticiones, ofrecendas y cintas con oraciones para la Virgen.

Desde Fontibre dirección a Palencia (pero sin abandonar las lindes cántabras), el camino deja atrás el castillo de Argüeso, una construcción de los siglos XII y XIV, en el que se sabe que habitó la madre del marqués de Santillana; y, camino de Santander, se descubre el impresionante embalse del Ebro, en la localidad de Arroyo.

Las carreteras que serpentean las montañas cántabras entran y salen, con cierto capricho, de la provincia, como jugueteando con sus lindes geográficas. Así, desde Fontibre se llega a Reinosa, a Matamorosa, a Barruelo de Santullán (Palencia), a Mataporquera, más abajo a Aguilar de Campoó (Palencia), a Salces, a La Miña, a Argüeso, a Villacantid y a Paracuelles. Cada punto son descubridoras rutas por las entrañas más rurales de Cantabria. Sin embargo, hay dos paradas en el camino imprescindibles cuando uno se aventura a perderse, aunque sea un fin de semana, por el corazón terruño del norte de España. Dos lugares de esos a los que ir por su curiosidad, por su historia, por su belleza: Cervatos y Retortillo.

ROMÁNICO SEXUAL. Es en la localidad de Cervatos, situada a unos siete kilómetros al sur de la ciudad de Reinosa, donde se encuentra una de las maravillas arquitectónicas de Cantabria. Para llegar al pueblo tiene que seguir la carretera nacional 61, dirección a Palencia, una desviación, que viene señalizada a la derecha, conduce directamente al pequeño rincón natural de Cervatos. Un pequeño pueblito de construcción muy parecida a las tradicionales aldeas cántabras, de callecita empedradas que ascienden con vértigo hacia la cumbre, de muros de piedra que cubren las lindes de cada hogar, de prados en los pacen con cierta parsimonia las vacas... Y justo en lo alto, como inclinando su historia hacia el abismo, se encuentra una de las joyas de estas tierras, la colegiata de San Pedro de Cervatos.

El edificio fue declarado Monumento Nacional en el año 1895 y desde entonces, este monasterio que parece ser que fue fundado en el 999, es una de las muestras del romántico norteño que más visitas recibe. Durante el verano, siempre encontrará alguna guía que le explicará cada detalle (y son muchos) de la colegiata. En invierno, pregunte a cualquier vecino por la llave de la iglesia para poder verla por dentro y la posibilidad de que una guía les acompañe. En cualquier época del año pida que se la enseñen, es una delicia la explicación de la guía del pueblo.

La primera maravilla de la Colegiata de San Pedro es su colección de canecillos, donde se pueden observar múltiples figuras de animales y representaciones humanas con fuertes connotaciones sexuales. Escenas provocativas que se repiten en las bóvedas, los capiteles y en el frontón. Algo bastante normal dentro del románico, pero bastante sorprendente en estas tierras cántabras.

Se sabe que antes de ser colegiata, el edificio era un monasterio, fundado por el Conde Sancho de Castilla. Hoy, la muestra se encuentra en perfectas condiciones y llena de leyendas. No deje de observar la puerta que lleva tímpano y dintel decorados con relieves vegetales y hojas entrelazadas. En las enjutas hay relieves incrustados con temas bíblicos: Daniel entre los leones, Adán y Eva, San Miguel Arcángel, la figura de un obispo, etc. El interior ha sido muy modificado en las bóvedas de la nave, que fueron fabricadas muy posteriormente a la edificación románica. Lo puro de este estilo está en el arco triunfal y en el ábside.

De Cervatos, se retoma la carretera, que comienza a pincelar las laderas de las montañas que ya forman parte del término municipal de Campoo de Enmedio. En este trocito de Cantabria se encuentra la pequeña localidad de Retortillo. En lo alto de un promontorio, vigilante de uno de los laterales del gran embalse del Duero y del valle extenso y de un verde inmaculado que rodea la localidad, se encuentra entre Reinosa y Arroyo.

HUELLAS ROMANAS. Retortillo no es más que una pequeña localidad, cuyas casas también se amontonan unas con otras, dejando tan sólo que el aire invernal que sopla a esas alturas se entretenga con un laberinto de callecitas que suben y suben, y alguna vez bajan por la ladera. Quizá lo más espectacular del pueblo se encuentra justo a la entrada. En el mismo momento que llegas a Retortillo, se asoma otra de las joyas arquitectónicas cántabras, la Iglesia de Santa María. Fue construida en el siglo XI y lo que hoy aún se conserva son varias piezas decorativas del cercano románico palentino. Ya en el exterior se ve un tímpano muy laborioso y un campanario al que se accede por una vertiginosa escalera de piedra. Desde lo alto de estas escaleras, se tienen las mejores vistas del valle y de las ruinas romanas que descansan a los pies de la Iglesia. Parece ser que esta zona de Cantabria fue uno de los principales enclaves romanos del norte de España. Buena prueba de ello son estas ruinas de Retortillo.

Fueron descubiertas en el año1768. Parece ser que en total había unas treinta construcciones, que formaban parte de una antigua ciudad romana. Sin embargo, hoy sólo se puede ver, percibir, una una hectárea. La han bautizado como Ciudad romana de Julióbriga, y están perfectamente explicadas a través de paneles aclarativos. En ellos se señalan cada parte del poblado, las zonas de pastoreo y los rincones más lúdicos de la antigua civilización. Destacan los restos arqueológicos de las casas de patio central de tipo mediterráneo y las viviendas de bloque con corrales adosados, de tradición indígena. La ciudad cuenta, además, con un centro público, un pequeño foro, lugar de culto y sede de las instituciones del gobierno local, y un hábitat concentrado. Esta conjunción de elementos, que era tan normal en las antiguas construcciones de ciudades hispanorromanas, es absolutamente desconocida en la arqueología romana de Cantabria y es lo que hace de Julióbriga un caso fuera de lo normal.

Después de la visita, que es gratuita y al aire libre, vuelva de nuevo a la Iglesia. Justo al lado, donde se encuentra el aparcamiento, y al lado de éste tiene el mejor mirador al embalse del Ebro.

El embalse, que fue construido en el año1913, es hoy el espacio de agua dulce más grande de España. Desde ese especialísimo mirador se descubre un pequeño puente romano que traza de extremo a extremo el embalse.

La Cantabria de interior, de los valles, ríos y embalses de la zona de Campoo, regresa de nuevo al lugar donde surgió esta ruta, a Fontibre. A los paseos entre hayedos, a los amaneceres bajo una tenue luz invernal y a las noches melosas envueltos en la lumbre tendenciosa de una chimenea.

Artículo de SARA F. CUCALA

Río Ebro

2008-01-07T02:33:00.000-08:00

Elige cualquiera de estos apartados para continuar paseando por este río enorme y bello. Seguro lo pasarás estupendamente y repetiras viaje.

.a.- Cantabria abre su vientre y saca al Ebro
b.- remolinos de hayedos junto a su cuna
c.- Burgos sale a su encuentro
d.- dibujando desfiladeros
e.- una garganta anegada de naturaleza
f.- Los Sotos de Alfaro... un espacio natural
g.- a ritmo de jota,... paseando por Aragón
h.- de Zaragoza al mar de Aragón
i.- una experiencia malacológica en Navarra
j.- oyendo catalán por sus orillas
k.- parque natural del delta del Ebro

Cantabria abre su vientre y saca al Ebro. Este río Ebro abre sus ojos en Fontibre… una población que está dentro del término municipal Hermandad Campoo de Suso en Cantabria.

Está a 930 metros de altitud en la comarca de Campoo. Entre Reinosa y la estación de esquí de Alto Campoo. Fomfibre procede de las palabras latinas “·fones iberis”, … y está incluido en el Inventario Abierto de Espacios Naturales de Protección Especial del ICONA.

Es el río mas caudaloso de España. Cantabria abre su vientre y le deja escapar su alma; sus aguas provienen de más alla..en el Alto Campoo, desde donde agazapado bordea sus entrañas hasta Fomfibre

Del suelo en Fomfibre salen algunas burbujas por las que mana un poco de agua, eso es lo que antiguamente se suponía el nacimiento del río Ebro. ... pero esas gotas, esas burbujas realmente son ni más ni menos que 500 litros de agua por segundo.

Como hemos indicado realmente el río nace al pie del pico de Tres Mares, en Alto Campoo, y recorre sus primeros 20 Km. como río Híjar.

La mayor parte del caudal de este río desaparece bajo tierra y vuelve a aflorar en Fontibre,

entre los montes de La Guariza, al sur, y las peñas del Arbejón y Campana, al norte, con laderas donde abundan formaciones boscosas de hayas y de quejigos. Los materiales calizos han conformado el relieve de esta parte central del valle de Campoo y explican la formación de la hoya o manantial del cual manan las aguas del río Ebro, que como hemos comentado no es más que el punto en el que reaparece una parte del caudal del río Híjar .

Hace un recorrido impresionante, ya que atraviesa las Comunidades Autónomas de:

Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña con un total de 930 kilómetros.

Hasta que muere formando un Delta donde la Isla de Buda divide la corriente en dos brazos principales, ostentando la zona la categoría de Parque Natural desde 1983
Marcelino Menezdez Pelayo relató el nacimiento del Ebro con esta descripción:

“La áspera sierra que guarda en sus humildes peñascales la cuna del histórico río que a toda la península da nombre y que después de saludar a los férreos lindes de la vasconia y besar el muro triunfal y sagrado de Zaragoza Viene a rendir tributo a vuestro mar en la ribera tortosina. Simbolizando en su majestuoso curso la unidad suprema y la diversidad fecunda de la historia patria”

de paseo por el río Ebro

2008-01-07T02:28:00.000-08:00

El Camino del Ebro recupera las sendas de ribera desde Fontibre hasta el Delta, pasando por La Rioja Como los romanos hace dos mil años y los peregrinos desde hace mil, los senderistas, los caminantes de nuestros tiempos, podrán recorrer el Ebro a pie por las viejas sendas que discurren por sus riberas. El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), en colaboración con las comunidades del Valle y sus decenas de ayuntamientos, ha hecho realidad un viejo proyecto de la Federación Española de Montaña y Escalada: homologar el Camino Natural del Ebro (GR-99).
Son 1.288 kilómetros de sendas las que forman ya el itinerario de gran recorrido desde el nacimiento del río en Fontibre (Cantabria) hasta la desembocadura en Tortosa (Tarragona), pasando por La Rioja: desde las Conchas de Haro hasta los Sotos de Alfaro, 190 kilómetros divididos en ocho etapas, que en algunos tramos pueden discurrir por ambas orillas.
Este proyecto recientemente inaugurado en Zaragoza, en vísperas de la Expo del agua, ha consistido en remodelar una infraestructura apta para el ocio, el turismo sostenible, el deporte y la educación. «Tenemos que conseguir que los ciudadanos se acerquen a los ríos para propiciar un cambio en la cultura y en la forma de concebir las relaciones con el agua», argumenta la CHE.
Con un presupuesto superior a dos millones de euros para obras comenzadas hace dos años, el Camino del Ebro no ha requerido en general grandes actuaciones y casi todas ellas 'blandas', no agresivas con el medio ambiente. Ha habido que limpiar, acondicionar, señalizar y equipar, pero la infraestructura elemental ya existía desde antiguo: son los viejos caminos ribereños, un patrimonio natural y cultural que entronca con el sentido del río como vía de comunicación y no como frontera, aunque el Ebro haya ejercido ambas funciones indistintamente a lo largo de la historia.
En este sentido, destaca del proyecto su carácter pluri-regional. Si bien, el eje del Ebro tiene personalidad propia como base de valores naturales e histórico-culturales de primer orden y contiene además una enorme variedad de paisajes y elementos culturales y etnográficos, es esa dimensión vertebradora del territorio la que le confiere un enorme valor añadido y una dimensión única. De hecho, el Camino del Ebro aspira a ser, por detrás del Camino de Santiago, el segundo gran itinerario de España en importancia y tránsito.
Caminos naturales
Con este horizonte, el Camino del Ebro se suma al Programa de Caminos Naturales que impulsa el Ministerio mediante la recuperación de itinerarios históricos, vías pecuarias, senderos de ribera, infraestructuras de transporte en desuso, etcétera. En La Rioja ya se encontraban en dicho programa las rutas verdes del Oja y del Cidacos.
Los objetivos en todo caso consisten en «facilitar el acceso de la población al entorno natural, disponer de una red de itinerarios conectados de gran longitud que realmente articulen el territorio de forma equilibrada y sostenible, promover con su uso la educación, la movilidad no motorizada, la calidad de vida y la salud de la población, así como mantener y conservar los recursos patrimoniales y culturales existentes».
El proyecto ha sido llevado a cabo en colaboración con las federaciones de montañismo cántabra, castellano-leonesa, vasca, riojana, navarra, aragonesa y catalana bajo la coordinación de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.
Permite enlazar numerosos caminos ya existentes y estructurar la red senderista de la mitad norte peninsular y del Mediterráneo. El recorrido completo se estructura en 42 etapas (con 59 tramos), que empiezan y terminan en núcleos de población con capacidad para ofrecer los servicios necesarios al usuario del camino.
La etapa media tiene una longitud de 23 kilómetros; la más larga tiene 34,2, entre San Adrián y Milagro, en Navarra. Las riojanas son más cortas; de hecho de Cenicero a Baños de Ebro (Álava), de 10 kilómetros es una de las más cortas.
Más de un centenar de ayuntamientos, nueve provincias y siete gobiernos autonómicos (Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña) han colaborado en el proyecto, que al mismo tiempo quiere servir para impulsar entre las diversas administraciones actuaciones de promoción socioeconómica que faciliten el desarrollo rural sostenible.

30.12.07 - J.S.

abrazando al océano

2007-02-23T08:10:00.000-08:00

Aguas debajo de Bemfica de Ribatejo se le unen el Muge y el Sorraia.

Más tarde llega a la ciudad de Vila Franca de Xira, donde se puede observar ya la ancha desembocadura que forman el Tajo y el Sorraia, y en el que se han formado grandes islas como la Alhandra y Alberca.

Desde Xira y hasta el Mar de la Paja, las riberas del margen izquierdo se mantienen mucho mejor conservadas que las del derecho.

Ya en el estuario riega extensos cultivos de arrozales y la explotación de salinas, que se extienden de este a oeste originando una zona húmeda de considerables dimensiones y un valioso patrimonio ecológico:

la Reserva Natural del Estuario del Tajo.

El estuario termina abriéndose al océano a través del profundo canal de la Almada, que separa las penínsulas de Setúbal y de Lisboa, el cual al ser dragado de forma natural por las mareas y quedar protegido por el relieve formado por las colinas volcánicas de Lisboa, proporciona a la capital de Portugal, uno de los puertos mejor abrigados del mundo.

Finalmente el Tajo atraviesa los monumentos al Veinticinco de Abril y Vasco de Gama, puerta de entrada de su desembocadura final al océano Atlántico, dejando a Lisboa con un regalo permanente. Su estuario.

Lisboa es una capital privilegiada, a orillas de uno de los más bonitos estuarios de Europa. Observar a los flamencos y otras aves puede ser una experiencia fascinante.

El Estuario del Tajo es una Reserva Natural considerada una de las diez zonas húmedas más importantes de Europa para las aves marinas.

Si le gusta el contacto directo con la naturaleza no deje de dar un paseo en barco por este gran estuario, donde podrá observar muchas de las especies que aquí encuentran su hábitat natural.

Otra forma de observar algunas de las 100.000 aves que aquí pasan el invierno, es pasear relajado por los senderos. Es muy probable que sorprenda a un bando de elegantes flamencos rosa levantar su vuelo.

Si quiere alejarse de la Reserva Natural, aunque sin salir del Estuario del Tajo, visite los molinos de agua, movidos por las mareas, como el de Corroios, que recupera antiguas tradiciones para la elaboración del pan.

Las márgenes del río fueron desde siempre lugar de confluencia de gentes y culturas a lo largo del tiempo y concentraron los más diversos vestigios de ocupación de este territorio.

Aquí le podemos decir adiós al Tajo, ya que finaliza como río, pero sigue dando su cuerpo y su sangre en este estuario a millones de criaturas que gozan, rien y gritan al unísono con esta maravilla.

Viva el Tajo...
y que nunca termine su fluir.

nota:

Pero si observar las aves es una de sus pasiones, en un radio de unos 50 Km tiene también otras Reservas Naturales que no debe perderse.

La Reserva Natural de Paul de Boquilobo, también en el Tajo, alberga la mayor colonia de garzas de la Península Ibérica y fue incluida en la Red Internacional de Reservas de la Biosfera, clasificada por la UNESCO.

La Reserva Natural del Estuario del río Sado, igualmente con una enorme diversidad de aves, cuenta asimismo con otro atractivo, la elegancia de los delfines que le acompañan en su paseo por barco. Puede además dar un paseo a vela en los Galeones de la Sal, embarcaciones tradicionales que recorren el estuario y la costa de Arrábida.

Y ya que se encuentra en Setúbal, no se vaya sin probar los deliciosos salmonetes a la parrilla, ex-libris gastronómico de este puerto pesquero. De Setubal nosotros tenemos un recuerdo muy agradable y siempre hemos ido a dormir al antiguo molino cerca del castillo con unas vistas al océano increibles.

También la Reserva Natural de las Islas Berlengas cuenta con condiciones ideales para que las aves marinas hagan ahí sus nidos, que bien podrá observar.

Las Berlengas son un pequeño grupo de islas desiertas, en el que las murallas de un antiguo fuerte evocan leyendas históricas de piratas.

Rodeadas por aguas verdes y cristalinas, aproveche la marea baja para dar un paseo en lancha por las grutas que se esconden en las formaciones rocosas.

¡Quedará rendido a sus encantos! En Peniche, donde se coge el barco, no pierda la oportunidad de probar una suculenta caldereta de pescado, preparada con agua del mar.

aprendiendo portugues

2007-02-23T08:07:00.000-08:00

Tras aceptar los afluentes del Aravil y el Ponsul, recorre 250 kilómetros por tierras lusitanas para realizar su tramo final.

Desde la frontera hasta Vila Velha de Rodao, entre las regiones de Alto Alentejo y la Beira Baixa, el valle del Tejo es estrecho y profundo, escondiéndose entre olivares de la sierra de Muradal, donde forma el desfiladero de As Portas de Rodao, en cuyo techo se encuentra los restos del castillo del Rey Wamba.

Desde este punto el Tajo se hace navegable por la región de Ribatejo, pero el mayor tráfico fluvial hasta el estuario del Mar de la Paja se producirá a partir de Santarém, localidad portuguesa donde en numerosas ocasiones se percibe el flujo de la marea.

Desde Gaviao hasta Pego, pueblo en el que las huertas de naranjos descienden hasta las mismas orillas del río, continúa comprimido entre modestas montañas culminadas por castillo medievales, a veces entre pinares.

El Tejo va suavizando su perfil como corresponde a todo río cuando llega su momento de madurez.

En Pego-Abrantes, una notable central termoeléctrica aporta un elemento más de explotación a la deteriorada imagen ya del Tajo.

El Tajo riega la comarca vitivinícola de Ribatejo, haciéndose patente la benéfica acción de los sedimentos salinos y de los limos depositados por los aluviones fluviales en sus frecuentes desbordamientos.

Cuenta la leyenda que un buen día una mujer de Galicia abrió una casa de alojamiento en unas tierras que estaban próximas al Tajo, y desde aquel momento aquello se llamó “Venda da Galega”.

Era el origen etimológico de la actual Golega, villa famosa por celebrarse aquí todos los meses de noviembre la Feria Nacional del Caballo.

Constância, villa donde vivió Luis de Camoes, y Abrantes, con su iglesia de Santa María do Castelo, también merecen una parada.

Recostada sobre la orilla izquierda del río Tajo, Chamusca es la población que sirve de inicio para esta ruta. La N-118 nos ha traído hasta aquí atravesando las productivas tierras agrícolas del Ribatejo, donde los cereales pueblan el paisaje y, de vez en cuando, algún tractor se cruza en nuestro camino.

En Chamusca destaca sobremanera su iglesia “matriz”, que tiene un pórtico de estilo manuelino y un bello conjunto de azulejos verdes y blancos.

Desde Chamusca recorremos los cuatro kilómetros, a través de la 118, que nos separan del puente sobre el río Tajo. Cruzamos a la otra orilla y seguimos el trayecto que nos marca la N-243 para llegar a Golega, una villa conocida en todo el país por celebrarse aquí, desde mediados del siglo XVIII, una feria donde el caballo es el protagonista.

Aunque el espectáculo se celebra en la primera quincena de noviembre, da igual cuando se venga a Golega porque esta villa rinde, de manera perenne durante todo el año, culto al caballo lusitano.

Aquí todo gira alrededor de los equinos, desde el Largo do Arneiro al picadero Lusitanus. Por algo será que Golega es la “Capital do Cavalo”...

La iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, un notable ejemplo del estilo arquitectónico que Dom Manuel creó en Portugal nos despide de Golega. Siguiendo por la 243 llegamos hasta la autovía IP6, aunque proseguimos nuestro recorrido hasta Torres Novas, población que se sitúa en los márgenes del río Almonda.

El castillo y un conjunto de iglesias del siglo XIII “regalan” a Torres Novas un interesante patrimonio arquitectónico.

Desde Torres Novas volvemos al cruce con la autovía, si bien en este punto tomamos el desvío hacia Entroncamento.

Árboles centenarios acompañan nuestro viaje hasta esta localidad que pasa por ser un cruce de caminos y que está repleta de zonas verdes, como el jardín Pereira Caldas y el Parque Bonito.

La carretera secundaria que va hasta Vila Nova da Barquinha nos acerca de nuevo al Tajo.

El río más largo de la Península nos sorprende con el castillo de Almourol, que está enclavado en un islote en medio de su cuenca fluvial.

La impresionante Torre del Homenaje recuerda los lejanos tiempos del siglo XII en que fue habitado por Gualdim Pais, maestre de la Orden de los Templarios.

De vuelta a nuestro siglo, se puede acceder al castillo a través de embarcaciones turísticas.

Proseguimos el viaje en paralelo al río Tajo hasta llegar a Constância, villa donde el río Zêzere es absorbido por el Tajo. Pero, aún hay más, ya que cualquier rincón de Constância nos recuerda el paso de Camoes, quien cantó en su obra los atractivos naturales de esta villa.

Sus jardines, sus huertos, sus plantas, sus casas y sus calles hacen revivir al escritor.

La carretera 3 va en paralelo a la autovía, aunque a la altura de Rio de Moinhos ya se desvía hacia Abrantes, ciudad ribereña del Tajo y cargada de historia.

Desde la Torre del Homenaje de su castillo se disfruta de unas vistas inolvidables del río.

Es uno de esos recuerdos que jamás se olvidan... La iglesia de Santa María, que se alza en el interior de la fortificación, representa el triunfo del gótico, el mejor colofón posible para esta ruta.

Dejamos aquí escaparse al Tajo para que llegue a unírse pronto al océano en Lisboa... y nosotros le seguiremos en procesión respirando su palpitar y refrescandonos con su magia.

recogiendo sangre extremeña

2007-02-23T08:06:00.000-08:00

Una vez recorridos unos trescientos kilómetros por la provincia de Toledo, el Tajo alcanza Extremadura por el municipio de Borrecalejo.

Luego pasa por Valdecañas y muy pronto se empieza a formar la cola del siguiente embalse, el de Torrejón, en cuyo entorno se encuentra el Parque Natural de Monfragüe, una auténtica reliquia de ecosistemas mediterráneos.

La confluencia del Tiétar con el Tajo se produce gracias al embalse de Alcántara.

El Tajo recibe las aguas del río Alagón, naciente en la Sierra de Herreros, cerca de Béjar (Salamanca), para recorrer después las Sierras de Gata y de la Peña de Francia.

El río Jerte, su principal tributario, ofrece cada primavera un maravilloso espectáculo de cerezos en flor.

El río Salor desemboca aguas debajo de la presa de Alcántara y comienza el tramo internacional del Tajo que recorre flanqueado entre pizarras unos sesenta kilómetros, uniéndose a los ríos Erjas, que procede de la Sierra de Gata, y al Sever que nace en la Sierra de San Mamed.

Para despedirse de España, el Tajo es retenido en el último embalse extremeño, el de Cedillo, completándose el rosario de grandes turbinas hidroeléctricas que aprovechan los 315 metros de desnivel existentes entre esta presa y el embalse toledano de Azután.

vistiéndose de largo en la ciudad

2007-02-23T08:01:00.000-08:00

El Tajo llega relajado a Aranjuez, regando antiguos cultivos, como los espárragos o las fresas. Del siglo XVI procede el Mar de Ontígola, construido para que no faltaran aguas a los jardines reales.

Es en este punto de su recorrido donde recibe contaminantes, vertidos y otros residuos urbanos e industriales.Abandona Aranjuez y deja atrás el famoso Puente Largo, de más de 300 metros y 25 arcos de medio punto.

Le llega el Jarama procedente de Somosierra, primer río que se incorpora del Sistema Central, cordillera que a partir de este mismo momento se convierte en la gran suministradora hidrológica de la vertiente derecha de la cuenca hasta que el Tajo abandona el territorio español.

Posteriormente el río recorre las campiñas de la denominada comarca de la Mesa de Ocaña y tras haber servido durante 24 kilómetros como límite entre la Comunidad de Madrid y Toledo se introduce en la provincia de Castilla-La Mancha, aprovechando el desnivel producido por la fractura tectónica que separa la cuenca de Madrid del Zócalo de Toledo.

Cruza junto al AVE, la estación ferroviaria de Algodor y se hace paso entre la comarca de La Sagra. El Tajo más tarde se dirige a los Montes de Toledo y rodea la Ciudad Imperial, dando forma al famoso torno.

Un meandro que describe el río y que rodea la ciudad, ubicada sobre un peñón rocoso, a cuyo alrededor se han ido labrando hasta siete niveles.

En este paso, es el lugar donde más historias, leyendas, poemas y crónicas se han escrito sobre el Tajo, que además ha servido de defensa para reyes y príncipes, y motivo de inspiración para escritores, pintores y poetas.

Es aquí donde el río gira hacia el noreste, dirección que no abandonará hasta llegar a Talavera de la Reina, pero antes sale de Toledo bajo los famosos puentes de Alcántara, el Baño de la Cava y el puente de San Martín para recibir por su izquierda el arroyo del Guajaraz.

Ya no se abastece de más caudales importantes hasta Guadarrama. El Tajo se extiende por la llanura debido al embalse de Castrejón.

Desde allí, sus aguas discurren sin ninguna dificultad entre arenas y margas arcillosas hasta la desembocadura del río Alberche, muy cerca ya de la Ciudad de la Cerámica.

Los numerosos enclaves ribereños e islotes del cauce existente entre los embalses de Castrejón y Azután presentan alguno de los fragmentos de bosque de galería mejor conservados del curso medio del Tajo.

Así llega a Talavera, donde se realizó una gran obra de acondicionamiento de sus riberas, para la contemplación, el disfrute y el desarrollo de la periferia de la ciudad de Talavera de la Reina. Más tarde aprovecha charcas temporales como las de Castillejos, Mestos, Paniagua, Tórtolas y muchos otros aguazales cercanos a los afluentes del margen izquierdo del río, que además cumplen una importante función ecológica sirviendo como refugios estacionales y áreas de descanso para las aves acuáticas.

Pasa el Tajo por las cercanías de Alcaudete, Belvís de la Jara, Aldeanueva de Barbarroya y La Estrella.

Al salir de Azután, el Tajo comienza el denominado tramo bajo aunque no es hasta superar el pueblo portugués de Vila Velha de Rodao, cuando su perfil se aplana definitivamente.

El siguiente pueblo importante por donde pasa el Tajo es Puente del Arzobispo, de buenas arcillas para los numerosos alfareros de una villa cuyo puente en la Edad Media era paso obligado para los peregrinos que se dirigían al Monasterio de Guadalupe.

Poco después, hace tajo por los escarpados taludes graníticos de Valdeverdeja, población famosa por sus molinos hidráulicos, y actualmente conocida por potenciar el turismo rural en las inmediaciones de las riberas.

reposando en la Alcarria

2007-02-23T07:52:00.000-08:00

Cuando el Tajo se introduce en nuestra región alcarreña sorprende a quien lo contempla.

Su entrada en Castilla-La Mancha la hace a través del Parque Natural del Alto Tajo.

Desde la Sierra de Albarracín en los Montes Universales, en tierras de Teruel, hasta el estuario del Mar de la Paja en Lisboa, el Tajo se convierte no sólo en un río de más de novecientos kilómetros, sino en un trazado fluvial determinante para la vida de los pueblos y ciudades que gozan de su presencia.

El río Tajo discurre desde la Sierra de Albarracín (Teruel), donde tiene su nacimiento, entre las provincias españolas de Cuenca y Teruel, como hemos visto en el artículo del "nacimiento" hasta el estuario del Mar de la Paja junto a Lisboa, en Portugal.

Tiene una longitud de 910 kilómetros. Su cuenca está encajada entre la Cordillera Central, al norte; los Montes de Toledo y la Sierra de Montasánchez al sur y las Montañas Ibéricas (Serranía de Cuenca), al este.

En relación con otras cuencas fluviales, limita al norte con las del Ebro y Duero; al sur con la del Guadiana y al este con las del Ebro y el Júcar.

Los ríos Erjas y Sever fijan en el Tajo nuestra frontera con Portugal.

Casi tres cuartas parte del recorrido del Tajo transcurren por España, y el resto, el tramo más caudaloso, lo lleva a cabo por Portugal.

El itinerario fluvial del Tajo es el más largo de todos los trazados de los ríos de la Península Ibérica.Dentro del ámbito territorial, el Tajo se extiende por cinco comunidades autónomas, e influye en un total de 11 provincias.

Es el río más caudaloso de la submeseta Sur. En la cabecera y curso alto, tramo que se concreta desde el nacimiento hasta el nudo de Entrepeñas, en Sacedón (Guadalajara), es desde donde parte el trasvase Tajo-Segura.

Según aumenta el río disminuyen los cañones montañosos y aumenta su caudal. La gran cuenca sedimentaria por la que discurre el Tajo se formó originalmente durante el Peleógeno al retirarse el mar de Tethys, precursor del Mediterráneo, que en aquella época alcanzaba hasta el centro peninsular... por eso se le llamará todavía "Mar de Castilla" a su embalse de Entrepeñas.

La entrada del río a tierras de Castilla-La Mancha sorprende a quien lo contempla. La cuenca queda atrapada entre tres provincias: Teruel, Guadalajara y Cuenca. El río gana terreno entre la Serranía de Molina y la de Tremedal, límite de la provincia de Cuenca, hasta integrarse en las tierras de La Alcarria por el mítico Peralejos de las Truchas, puerta de entrada al Parque Natural del Alto Tajo, donde hace décadas trabajaban los “gancheros”, que transportaban troncos de madera hasta Aranjuez.

Tras finalizar en Carrascosa del Campo en el área comprendida por el Parque Natural del Alto Tajo, continúa su itinerario por la deshabitada comarca de La Alcarria, alternando rápidos tramos rectos con tranquilos meandros.

Pasa por el Hundido de Armallones y más tarde por Trillo, enmarcado a lo lejos por las gemelas tetas de Viana. Discurre por la localidad de Trillo y aguas abajo llega a la presa de Entrepeñas, donde se ensanchan sus aguas.

Nada más salir de los 28 kilómetros de longitud de dicho embalse y tras cruzar la boca del Infierno, se alimenta el Tajo gracias a los colectores del Bolarque, de las aguas del río Guadiela que anteriormente había formado el gran embalse de Buendía.

Las rocas permeables de la Sierra de Altomira, constituyen la unidad acuífera 19, conocida como las calizas de Altomira, a través de las cuales se comunican las aguas del Tajo y del Guadiela. El río Tajo, al cruzar la provincia de Guadalajara, asume una importante función al ser el principal recurso energético de muchas localidades.

Estas tres presas, constituyen uno de los mayores proyectos de regulación hidrológica de España, al que en los años cincuenta se denominó Mar de Castilla, ya que el de Buendía con 1.639 hectómetros cúbicos, y el embalse de Entrepeñas con 803 hectómetros cúbicos, ocupan el segundo y quinto lugar de todos los embalses que abastecen al Tajo.

Desde aquí es desde donde parte el trasvase Tajo-Segura.El Tajo gana terreno en la Serranía de Molina y en la de Tremedal, justo en el límite de la provincia de Cuenca.

El río se introduce al Parque Natural del Alto Tajo por la conocida localidad de Peralejos de las Truchas.

A continuación el Tajo inaugura su tramo medio, dirigiéndose por la baja Alcarria hacia el suroeste, siendo aprovechado de nuevo por la central nuclear de Zorita.

Superado el embalse de Almoguera, el Tajo salva los acantilados de Colmenar de Oreja y se introduce por la Comunidad de Madrid.

perfilando desfiladeros

2007-02-23T07:11:00.000-08:00

El Alto Tajo, recientemente declarado Parque Natural, nos ofrece un paísaje de barrancos, desfiladeros, hoces, cañones, saltos de agua y bosques que nada tienen que ver con lo que esperamos encontrar en esta gran desconocida provincia que es Guadalajara.Ocupa las provincias de Guadalajara y Cuenca.

Concretamente los municipios de Cifuentes, Sacecorbo, Esplegares, Saelices de la Sal, Riba de Saelices, Arbeteta, Valtablado, Ocentejo, Armallones, Huertahernando, Ablanque, Anguita, Cobeta, Olmeda de Cobeta, Selas, Torremocha del Pinar, Corduente, Valhermoso, Tierzo y Terzaga entre otros. Atraviesa además la provincia de Cuenca y Beteta.El Alto Tajo posee una importancia excepcional para la conservación de la biodiversidad.

Cuenta con un extenso sistema de cañones y hoces fluviales (considerado uno de los más importantes de Europa), alberga una gran diversidad tanto de paisajes como de seres vivos y mantiene un excelente estado de conservación. En el Parque Natural se pueden distinguir diversas unidades ambientales bien diferenciadas: la paramera caliza, el rodenal de areniscas, los valles, barrancos y hoces, y las sierras de rocas paleozoicas.

El entramado de cañones, valles, páramos, montañas, laderas, ríos, lagunas, saladares y turberas que se suceden en el Parque y su variada litología (calizas, areniscas, conglomerados, pizarras y cuarcitas) reflejan la increíble diversidad geológica del Alto Tajo.

Ésta origina una gran variedad de ambientes con características peculiares, que favorecen la existencia de una gran diversidad de seres vivos, muchos de ellos especializados en ambientes concretos.

Entramos en un territorio salvaje, recorreremos las abruptas tierras del noreste de Guadalajara, encontraremos un sinfín de lugares de extraordinaria belleza que conservan en su totalidad un atractivo natural.

El Alto Tajo, fronterizo entre la Alcarria y la Sierra, poco poblado y cuyos limites marcan la trama más agreste del Tajo. No hace mucho aún descendía por estas aguas los míticos "gancheros " que conducían los troncos hasta la llanura.

Hoces y barrancos, sierras y bosques, y sobre todo sus numerosos ríos que, labrando profundas gargantas, conforman el Alto Tajo, declarado Parque Natural por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el 6 de abril del 2000. Aquí la Naturaleza invita a abandonar el coche en cualquier momento y adentrarse caminando por sendas y veredas que le llevarán a descubrir agrestes parajes nunca imaginados.

O a aventurarse en el descenso en piragua por los raudales de sus ríos y, en cualquier caso, a disfrutar de los innumerables atractivos históricos y artísticos, de la variada y exquisita gastronomía y a disfrutar del sinfín de fiestas que se celebran a lo largo del año en estos pueblos.

El Parque Natural del Alto Tajo abarca una superficie de 105.721 hectáreas, con un área periférica de protección de 70.544 hectáreas. 35 municipios de Guadalajara y 2 de Cuenca, están incluidos en este espacio natural. Dada la enorme extensión de esta zona proponemos un itinerario trasversal sigueindo el curso del Tajo de modo ascendente, para recorrer los principales paisajes de interés, aunque se pueden desarrollar otras muchas propuestas de viaje.

Sólo un 2,7% de la superficie del Parque Natural del Alto Tajo se vio afectada por el dramático incendio que el pasado verano arrasó 12.600 hectáreas del Rodenal de Guadalajara y se llevó once vidas por delante.

Este espacio natural, a caballo entre Cuenca y Guadalajara, a los pies de los Montes Universales, es el vértice hidrográfico entre los ríos que miran al Atlántico y al Mediterráneo, convirtiéndose en una fuente que alimenta con sus aguas a un incipiente río Tajo. Es éste, con sus afluentes Gallo y Cabrillas, el que conforma el conjunto de hoces y barrancos más singular de la Península Ibérica, a sólo hora y media de Madrid en coche.

Si hay algo que impresiona del barranco de la Hoz, no es el rumor que asciende pegado a las rocas desde el plácido discurrir del río Gallo; ni siquiera las caprichosas protuberancias labradas por la lluvia. Lo que de verdad impresiona es saber que estás en el fondo del mar.

Así lo dicen los paneles de las rutas geológicas que, desde esta primavera, jalonan algunos caminos del Alto Tajo. La idea, puesta en marcha por la dirección del Parque Natural, quiere mostrar con un lenguaje accesible los secretos geológicos de estas sierras, que hace miles de años formaban las profundidades del mar de Tethys, aquel que originó nuestro actual Mediterráneo.

Te encontrarás con un total de 25 rutas de senderismo y bicicleta de montaña dentro del territorio del Parque: entre las más espectaculares están la del barranco del Horcajo, en Peralejos; la del salto de Poveda y la laguna de Taravilla, en Poveda; y la del arroyo del Enebral en Orea.

Además, siete tramos del GR-10 transcurren también por el Alto Tajo.Y toma nota: está prohibida la acampada libre, aunque se han habilitado zonas para acampar en régimen de travesía. Si a todo ello le sumas los 40 km de pista paralela al Tajo que discurren entre el puente del Martinete y Taravilla te harás una idea muy precisa de las posibilidades que ofrece el Parque. “Si llueve en agosto, buena cosecha de trufas”, dicen los avezados buscadores de este preciado fruto en la zona. Animate y descubre este paraje sin igual y sorprendente.

Río Tajo

2007-02-23T05:00:00.000-08:00

Si deseas conocer a este río a lo largo de toda su ruta, no dudes en seleccionar cualquier de estos apartados, disfrutarás con el viaje y conocerás perfectamente sus recodos y secretos hasta que mezcle sus aguas con el océano.
.

.- perfilando desfiladeros
.- reposando en la Alcarria
.- vistiéndose de largo en la ciudad
.- recogiendo sangre extremeña
.- aprendiendo portugués
.- abrazando al océano
.
El término municipal de Frías de Albarracín en plenos Montes Universales, cuenta con varios de los espacios naturales más interesantes de la comarca Sierra de Albarracín. Nos aproximaremos al iniciar este recorrido al lugar de nacimiento del río más largo de la península Ibérica, el Tajo.

El rio Cabriel, discurre por un valle de impresionante belleza, adentrándose en la provincia de Cuenca apenas a un kilómetro del nacimiento del río Tajo.

Desde Frías al barranco del Agua y a Fuente García, surgen el Cabriel y el Tajo respectivamente. Si preferimos caminar, una de las opciones es dirigirnos en coche desde la población de Guadalaviar hasta El Portillo, magnífico mirador sobre la vega del Tajo, donde debe dejarse el vehículo y comenzar la ruta a pie (supone unos siete kilómetros, de dificultad media-baja).

Llegaremos a Los Malenes, a 1.825 metros de altitud dentro del término de Villar de Cobo, en cuya ladera nace un arroyuelo que es el auténtico origen del Tajo.

Sin embargo, únicamente podremos observarlo si la excursión se realiza durante el periodo de deshielo. Desde allí, descenderemos en dirección sureste para tomar una pista que une la localidad de Guadalaviar y el monumento erigido al nacimiento del Tajo, en las cercanías de Fuente García.

Ésta se halla a unos 200 metros del monumento, al otro lado de la carretera.El monumento es una personificación del Tajo, junto con un toro, un cáliz y un caballero, tres elementos que simbolizan a su vez las provincias de Teruel, Cuenca y Guadalajara.

Aunque tradicionalmente se identifica Fuente García con el lugar de nacimiento del río, sabemos que éste surge en realidad de varias fuente nivales: la primera es la de Los Malenes. A este arroyo se unen más tarde los de la fuente de Casa Marín, de Juan Rubio y del Burbullón. Fuente García es el primer afluente por la derecha.

Desde el monumento del Tajo al nacimiento del río Cabriel nos separa apenas un kilómetro como os hemos indicado, por tanto si quereis aprovechar os aconsejamos regresar a Frías por la carretera, y veremos un desvío a nuestra derecha que se bifurca. Tomando el camino de la izquierda, nos dirigiremos a la parte alta del valle del Cabriel y al lugar donde nace este río.

Aquí nos despedimos de esta zona, aunque podemos completar la excursión con un recorrido por los alrededores de Frías de Albarracín donde hallaremos agradables parajes, como el de la fuente del Buey.

Ésta cuenta con una área recreativa a orillas del río que le da nombre, perfecta para disfrutar de la naturaleza, pues se trata de una zona de gran importancia botánica.

Dejando al Tajo trascurrir con sus aguas, hasta que le acompañemos de nuevo por la zona del "Alto Tajo" ya que tiene esta un montón de excursiones y puntos de interés que las veremos en la siguiente entrada de este blog. Esperemos os haya gustado la visita al nacimiento de este impresionante río, que nace en Teruel, pero que pasa por su Alcarria cantando alegremente entre sus valles hasta que hacemos inclusive entrega de parte de sus aguas al levante español a través del trasvase Tajo-Segura.